Garni și Geghard. Armenia

La nord-est de Garni (Armenia), în sus defileul râului Azat, se află mănăstirea Geghard. În originalitatea sa, fără îndoială, reflecta caracterul din jurul mănăstirii, sever și natură maiestuoasă: un defileu pitoresc, cu stânci înalte îngrămădite una peste cealaltă, foarte întortocheate, iar, în jurul curbei unui drum în coborâre abruptă, se deschide brusc o mănăstire. În anii 1950, la această cotitură a fost plasat un semn - o leoaică pe un piedestal înalt, întorcând capul, arătând drumul. Figura ei este legată stilistic de decorația decorativă a mănăstirii, în special de imaginile figurilor de animale de pe stema familiei prinților Proshyan.

Mănăstirea aparține tipului de biserici cu cupolă în cruce cu forme arhitecturale ușoare și proporționale. Aspectul exterior al templului este în concordanță cu interiorul său, tranziția de la amurgul fundului la spațiul înalt al domului saturat de lumină este deosebit de expresivă.

Din satul Garni, ar trebui să urcați defileul râului Karmirget, la aproximativ 8 kilometri deasupra cetății. Acesta este cel mai pitoresc, dar și cel mai dificil traseu, cu mai multe vaduri peste un râu puțin adânc, dar rapid.

Se poate da clic 2000 px

Mai convenabil pentru pietoni este autostrada asfaltată care duce din satul Garni. Se ridică treptat de-a lungul versantului vestic al crestei și, după ce a făcut mai multe viraje strânse, ajunge într-o zonă relativ plată la al șaselea kilometru. De aici, un nou drum pietruit se ramifică la dreapta spre Geghard, coborând de-a lungul versantului în defileu. După ce a făcut 2-3 zig-zaguri, duce la o stâncă abruptă deasupra defileului, pe fundul căreia curge Karmirget. După ce trece de un pasaj stâncos care formează o poartă naturală, drumul coboară abrupt până la râu. Acesta este Cheile Geghard.

Ora exactă a întemeierii lui Geghard nu a fost stabilită. Într-una dintre peșterile din Geghard-dzor, a funcționat încă din cele mai vechi timpuri o sursă de apă de izvor, care era considerată sacră în vremurile păgâne. Prin tradiție, el a continuat să fie venerat chiar și după răspândirea creștinismului în Armenia. În acest sens, aici, la începutul secolului al IV-lea, a fost fondată o mănăstire, care a primit numele Ayrivank, adică " mănăstire peșteră". Numele modern se referă la secolul al XIII-lea, când legendara suliță - Geghard, cu care a fost ucis Hristosul răstignit, a fost transferată aici (acum stocată în Muzeul Etchmiadzin).

Aproape nimic nu s-a păstrat din clădirile din Ayrivank. Potrivit istoricilor armeni din secolele al IV-lea, al VIII-lea și al X-lea, pe lângă clădirile religioase, mănăstirea avea clădiri de locuit și gospodărie bine întreținute. Airivank a fost grav avariat în 923 de Nasr, guvernatorul califului arab din Armenia, care a jefuit proprietăți valoroase, inclusiv manuscrise unice, și a ars frumoasele clădiri ale mănăstirii. Cutremurele au produs multe pagube.

Numele de mai târziu al mănăstirii este Geghard, legendele bisericești o asociază cu o suliță care s-a păstrat cândva aici, conform legendei, cea cu care Hristos a fost străpuns pe cruce de unul dintre legionarii romani care îl păzeau. Vârful în formă de diamant al acestei sulițe, plasat într-un racla, se păstrează în muzeul Bisericii Armene din Etchmiadzin.

Cronicile istoricilor armeni din secolele al IV-lea, al VIII-lea și al X-lea raportează temple maiestuoase, locuințe confortabile ale fraților monahali și numeroase anexe ale lui Ayrivank-Geghard. Călugării de aici au dat adăpost și hrană călătorilor întârziați care nu îndrăzneau să treacă prin Cheile Garni după lăsarea întunericului.

În secolele al IX-lea și al X-lea, mănăstirea a fost devastată în mod repetat de invadatorii arabi, iar în 923 a fost jefuită și arsă. Multe manuscrise valoroase și clădiri frumoase au pierit; nici o singură clădire originală a mănăstirii antice nu a supraviețuit până în zilele noastre.

Ansamblul existent Geghard aparține secolelor XII-XIII. Capela Sf. Grigore Iluminatorul. Este situat sus deasupra drumului, la o suta de metri de intrarea in manastire. Este parțial sculptat în masa de stâncă; compoziția sa, aparent, este dictată în mare măsură de forma care a existat aici, peștera. Capela, în plan dreptunghiular, cu o absidă în formă de potcoavă, este înconjurată la est și nord-est de pasaje și coridoare sculptate la diferite niveluri și chiar unul deasupra celuilalt. Păstrate pe bolți, urme de tencuială cu resturi de fresce într-un ton închis indică faptul că interiorul capelei a fost pictat. Inserate în pereții exteriori și sculptate pe stâncile adiacente acesteia, khachkars cu diverse ornamente însuflețesc aspectul capelei.

În 1215, templul principal, Katoghike, a fost ridicat; zece ani mai târziu i s-a adăugat un pronaos cu patru coloane. Până în 1240, finalizarea lucrărilor la prima biserică rupestră a mănăstirii - Avazan (Piscină), a fost sculptată pe locul unei străvechi peșteri cu izvor.

În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, mănăstirea a fost cumpărată de prinții Proshyan. Prin eforturile lor, au fost construite în același timp biserica rupestră Astvatsatsin, mormântul familiei Proshyan, mormântul lui Papak din familia Proshyan și soția sa Ruzukan. Aceste capodopere ale arhitecturii subterane i-au adus lui Geghard faima binemeritata. În același timp, în stâncile din jurul mănăstirii au fost construite numeroase chilii-peșteri, unde membrii fraților mănăstirii au stat în singurătate: într-una dintre ele a locuit faimosul istoric armean din secolul al XIII-lea, Mkhitar Ayrivanetsi.

Reliefurile zidului estic nu sunt mai puțin pitorești. Intrările în capela mică și în biserica Astvatsatsin au rame dreptunghiulare, unite prin două cruci în relief. Cea de jos este așezată într-un cadru, iar cea de sus, cu ramuri orizontale întinse pe tocurile ușii, este înconjurată de rozete de model geometric, la fel ca cele sculptate pe marginile boltitei închise a interiorului. Portalurile capelei sunt sculptate, foarte frecvente în ornamentație și miniaturi de carte din secolul al XIII-lea, imagini ale unui sirin - o pasăre fantastică cu cap de femeie în coroană, iar în biserică - figuri umane cu brațele îndoite la coate, în halate lungi și cu un halou în jurul capului. Este posibil ca aceste figuri să aparțină unor membri ai familiei princiare asociate cu construcția acestor spații.

Principalele monumente ale lui Geghard, destinate inspectării, ocupă mijlocul curții mănăstirii. Clădirile rezidențiale și de utilități situate de-a lungul perimetrului său au fost renovate în mod repetat și uneori reconstruite de la fundație în secolul al XVII-lea, unele au fost reconstruite în secolul al XX-lea.

În câteva biserici din Armenia se poate găsi o decorație sculpturală atât de bogată; ornamentația florală și geometrică este combinată cu generozitate cu imagini tridimensionale ale animalelor. Nu mai puțin atractive sunt reliefurile sculptate sub tamburul cupolei cu imagini ale capetelor de animale, păsări, măști umane, diverse rozete, formând un fel de friză sculpturală.

Scările grațioase duc la culoarele vestice de la etajul doi. Un astfel de număr de capele independente într-o singură biserică, unde slujbele divine ar putea fi îndeplinite simultan, nu este cauzat doar de considerente arhitecturale.

Zhamatun Papaka și Ruzukan au fost sculptate în 1288 în al doilea nivel, la nord de mormântul Proshyan. Poți intra în el printr-o scară exterioară abruptă și un coridor îngust în masa de stâncă, pe partea de sud care a sculptat numeroase cruci.

În masele de stâncă care înconjoară principalele structuri rupestre și limitează latura vestică a teritoriului mănăstirii, la diferite niveluri, au fost sculptate peste douăzeci de încăperi de diverse forme și dimensiuni, dintre care, situate în partea de vest a complexului, sunt destinate nevoile casnice, restul sunt mici capele dreptunghiulare.

Există motive să credem că acest lucru s-a datorat dorinței enoriașilor bogați de a avea un loc permanent al lor în templu. Desigur, acest loc a fost cumpărat, ceea ce a fost benefic pentru biserică.

La vest de templul principal se află un vestibul, unul dintre pereții căruia este înlocuit cu o stâncă. Aproape concomitent cu construcția pronaosului, constructorii s-au adâncit în grosimea brecii de tuf (rocă cu granulație fină, care poate fi prelucrată cu ușurință), sculptând în ea mai multe încăperi pe două niveluri, ceea ce provoacă până astăzi o adevărată uimire în rândul numeroșilor vizitatori. cu formele lor arhitecturale și bogata decorație sculpturală, caracteristică artei armene din secolul al XIII-lea.

Două uși nordice pe părțile laterale ale nișei duc de la vestibul la incinta primului nivel săpat în stâncă. Pe stânga, vizitatorul trece în bisericuța din Avazan cu un plan în formă de cruce incompletă fără aripă de sud, care nu a putut fi amplasată din cauza grosimii insuficiente a stâncii rămase cu vedere la pronaos.

Aripa de est a bisericii este ocupata de absida altarului, decorata cu semicoloane si arcade. În cea de nord, sunt două bazine pentru apă, care curge dintr-un izvor subteran, care este respectat superstițios de femeile lipsite de bucuriile maternității.

În locul aripii sudice, în perete sunt sculptate trei nișe mici, despărțite prin semicoloane și acoperite de un cadru comun, decorat cu sculpturi fine.

Stânca din partea de jos are o nuanță gri deschis, transformându-se în culori calde spre cupolă, care, în combinație cu iluminarea mai strălucitoare a vârfului, evidențiază în special arcurile de arcade și evantaiele de stalactite. Pe ușa din dreapta intrăm în mormântul sumbru, slab luminat din gaura din vârful cortului octogonal care încununează bolțile.

Direct în fața intrării se află o logie cu un stâlp masiv, din care arcuri sunt aruncate pe pereți. Prințul Prosh și membrii familiei sale sunt îngropați aici. Aceasta rezultă din inscripția cu opt rânduri plasată pe peretele sudic al Bisericii Astvatsatsin. Deasupra arcadelor, întregul zid este ocupat de un basorelief, sculptat foarte strict, fără detalii inutile.

În umbra de sub boltă se află capul unui taur care ține un lanț, care acoperă gâtul a doi lei. Între lei, sub lanț, este un vultur care gheare un miel. Se crede că aici este reprezentată stema familiei princiare Proshyan.

Peretele vestic este decorat cu semicoloane cu arcade, cel estic - cu o cruce mare ornamentata intre usa si o mica capela. Pata strălucitoare a ușii taie prin amurgul albăstrui al mormântului. S-ar putea crede că în spatele lui era aprins un candelabru mare, luminând biserica bogat sculptată din Astvatsatsin. De fapt, lumina se revarsă în liniște din deschiderea din vârful cupolei, luminând bolta și tamburul zvelt.

Tamburul bolții este împărțit de arcade în douăsprezece părți și trece în patru arcade, acoperite cu șiruri de trifoi sculptate, mergând într-un model de șah, ca un fagure. Arcurile se sprijină pe semicoloane zvelte, care împodobesc colțurile interioare ale zidurilor bisericii, formând o cruce în plan. Absida altarului pe estradă este decorată cu ornamente cu romburi, semicoloane cu arcade și o cornișă excelentă. Pe laturile sale, în pereți sunt montate două panouri care imită khachkaruri mari.

Biserica Astvatsatsin are trei coridoare, două lângă altar și al treilea în aripa de nord. Aripa de sud este amplasată atât de aproape de suprafață, încât constructorul a putut deschide o fereastră în ea, prin care este vizibil peretele lui Katoghike din apropiere. Urcând scările exterioare spre vest de pronaos și trecând printr-un coridor îngust din stâncă, ne aflăm în al doilea nivel de structuri subterane.

Acesta este mormântul fiului lui Prosh, Prințul Papak și al soției sale Ruzukan. O încăpere spațioasă cu patru coloane în mijloc, legate între ele și de pereți prin arcade, este iluminată printr-o gaură din cupola sferică. Există suficientă lumină în ea doar vara, când soarele este doar sus deasupra capului tău.

Deasupra capului se află o cupolă de stalactită cu o fereastră în vârf, identică ca design cu cupola pronaosului și nu inferioară acesteia prin finețea uimitoare a sculpturii. Este purtată de două perechi de arcade intersectate, care sunt susținute de semicoloane care ies din pereții părții centrale a bisericii. Cele trei aripi care se deschid în partea în formă de cupolă dintre coloane arată ca nișe adânci boltite mărginite de arcade de o formă oarecum pretențioasă, care poate fi executată doar într-un monolit de stâncă.

Acum este dificil de spus cum a fost implementată din punct de vedere tehnic această idee complexă a arhitecturii subterane. De unde au început și cum au lucrat în stâncă; cum a fost făcută o spargere subterană în stâncă, care trebuia să ghideze unealta maestrului într-o secvență strictă. Aici era necesar să se lucreze cu siguranță, fără căsătorie, pentru că de îndată ce se făcea o mișcare suplimentară sau neglijentă a mâinii, pe suprafața atent prelucrată a detaliului arhitectural sau în modelul de decor, care într-un clădirea obișnuită de teren poate fi eliminată prin înlocuirea pietrei deteriorate.

Într-adevăr, aici totul este gândit, cântărit și atent executat. Toate camerele sculptate au o gaură de lumină în vârful bolții centrale. Se poate presupune că cu el au început lucrările la excizia acestor lucrări unice în stânci.

Se poate face clic 3000 px

Se poate da clic 4000 px

Se poate da clic 1600 px

Se poate da clic 2000 px

Geghard (Geghard), alias Ayrivank (mănăstire peșteră) este o mănăstire săpată în stâncă. Și, spre deosebire de Petra, a fost sculptată nu în gresie moale iordaniană, ci în roci caucaziene foarte specifice. Geghard a fost cel care mi-a făcut cea mai puternică impresie dintre toate obiectivele pe care le-am văzut.

Se află la aproximativ 40 km est de Erevan și la 7 km de satul Garni, la o altitudine de aproximativ 1700 m deasupra nivelului mării în defileul în care curge râul Goght. Se crede că pe acest loc a fost fondată Mănăstirea Ayrivank la începutul secolului al IV-lea - peșterile naturale au făcut posibilă aranjarea foarte convenabilă a vieții mănăstirii. Cu toate acestea, în 923 mănăstirea a fost complet distrusă și arsă de arabi. Clădirile actuale au fost construite în secolele XII-XIII în locul lor. Dar și vârsta merită respect. Mănăstirea și defileul sunt incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Sprijin cu ambele mâini.

Numele Geghard înseamnă „suliță”. Mănăstirea Spear. Potrivit legendei, aici a fost ascunsă lancea lui Longinus de arabi și de alți turci, adusă în Armenia de apostolul Thaddeus (unul dintre cei patru este cel care este acum depozitat în Etchmiadzin).

Din păcate, nu a fost posibil să urcăm sus pentru a surprinde imaginea de ansamblu, așa că voi posta una dintre fotografiile altcuiva de sus. Observați două turnulețe ieșind din stânci - în imaginile următoare le puteți privi de jos.

La intrarea în mănăstire pe o stâncă abruptă vizavi, o cruce albă atrage atenția. Mic, crezi?

De fapt, este un kilometru bun și câteva sute de metri în sus.

Pe partea de nord a defileului se află un uriaș arc natural în stânci.

Și aceasta este o vedere a bisericii principale a mănăstirii din parcare.După părerea mea, nu mai puțin impresionantă decât Petra.

După ce ați urcat deja la nivelul mănăstirii, puteți privi spre vest - aceasta este singura cale aici. Nu foarte lat și nu foarte drept.

Intrăm în curtea mănăstirii. Mănăstirea este un fel de una combinată - are trei biserici principale, dintre care două sunt cioplite în stânci, iar una este atașată de ele. Aceasta este o vedere a bisericii alăturate din Katoghike (construită în 1215) și a pridvorului acesteia. Aici începe de obicei turul.

Ușile bisericii sculptate grele - caracteristică biserici armene.

Clasic pentru sala bisericii armene sub formă de cruce din piatră naturală - fără fresce sau ipsos. Unele dintre poze au fost făcute special fără bliț pentru a transmite atmosfera.

În semiîntuneric, icoana arată deosebit de maiestuoasă.

Prin trecerea din zid, trecem mai întâi într-o sală mică și complet întunecată, luminată doar de lumânări - această sală a adăpostit mormântul familiei Proshyan (în limba actuală, ei au sponsorizat crearea mănăstirii).

Acestea sunt artefactele stivuite acolo de-a lungul pereților.

Intram in prima biserica de stanca Avazan (biserica de apa) – chiar in holul acestei biserici se afla un izvor. De fapt, au construit-o în 1240 pe locul unei vechi peșteri cu izvor. Domul este de asemenea cioplit în stâncă. Și în partea de sus a acestei ferestre rotunde - vă amintiți turnulele din a doua imagine? - unul dintre aceste turnuri.

Din păcate, aici erau foarte puține lumânări, așa că a trebuit să pornesc blițul, iar colțul cu arcul era complet întunecat - nu l-am putut scoate.

Sala are ferestre la „etajul doi” – acesta este un alt nivel al mănăstirii. Există a treia biserică de stâncă a mănăstirii - Astvatsatsin (Maiasa Noastră).

Intrarea la nivelul doi al mănăstirii.

Privind in urma.

Și aceasta este o celulă tipică în stâncă, cu o fereastră de dormit deasupra ușii.

Pe partea opusă a bisericii Katoghike, în stâncă au fost săpate o capelă și mai multe chilii.

Biserica Katoghike din râu.

Râul Gokht curge de-a lungul fundului defileului. Canalul este presărat cu pâraie de izvor căzute și cu pietre spălate de pe marginile defileului. În unele locuri nu se vede apa de sub stânci.

Și în unele locuri pietrele formează o mică cascadă. Deși aici lucrau, evident, comercianții locali - barajul este clar făcut manual (în apropiere sunt corturi ale unei cafenele locale și priveliștea de la mese la cascadă, cred, contribuie la o distracție plăcută).

Pe malul opus al râului se află o peșteră nedezvoltată.

Ei bine, khachkars. Unele dintre ele sunt sculptate chiar în stânci.

Aici este o mănăstire Geghard. Mi-e teamă, însă, că fotografiile nu transmit pe deplin senzațiile, mai trebuie văzută cu ochii.

Geghard- o veche manastire intemeiata in secolul al IV-lea pe locul unui izvor care isi are originea intr-o pestera. Potrivit legendei, ctitorul mănăstirii a fost Grigore Iluminatorul (da, da, același care a fost notat în, care a fost descris mai sus). În secolul al IX-lea, mănăstirea a fost aproape complet jefuită și distrusă de arabi, cunoscuți adepți ai religiei păcii și bunătății. La distrugerea mănăstirii au contribuit și numeroase cutremure, astfel încât aceasta a ajuns în zilele noastre departe de a fi în forma ei inițială.

Potrivit unor relatări, chiar sulița care a străpuns trupul lui Iisus răstignit a fost păstrată în mănăstire mult timp. În acest sens, Geghard este un loc religios foarte semnificativ și un loc de pelerinaj. Lancea în sine este încă intactă, dar este în Etchmiadzin, iar în Geghard este reprezentată într-o formă simbolică:

Geghard- un obiect foarte remarcabil și, din punctul meu de vedere, principala sa caracteristică este prezența unor încăperi foarte bizar situate și voluminoase, care pătrund adânc în munți.

La urma urmei, nimic nu contribuie atât de mult la singurătate decât a fi undeva în adâncul peșterilor, printre liniște, răcoare și bolți de piatră. Aceasta se leagă de dragostea extraordinară a călugărilor pentru săparea și dăltuirea diferitelor goluri acolo unde a fost posibil, de care multe generații de locuitori din Geghard nu au omis să profite.

Intr-adevar, spatiile interioare ale manastirii sunt impresionante. Dar să mergem în ordine.

Drumul spre Geghard: ieșire din amurg

Asa de, Erevan. Trăsura noastră s-a dus până la porți - o Volga neagră într-o tablă de șah albă cu un șofer familiar înăuntru. Eu, Iulia, Felix și Maret ne-am încărcat în cabină și am ieșit pe străzile în ceață. La început, ne-am îndreptat mult timp spre ieșirea din Erevan, apoi tufișuri încețoșate și case alb-negru s-au repezit de-a lungul drumului și, la fel ca în timpul călătoriei noastre la Tsaghkadzor, nimic nu a sugerat aici prezența lui. un soare cald uimitor de strălucitor undeva în spatele unui strat gros de nori .

Cu toate acestea, pe măsură ce ne-am îndepărtat de Erevan și am urcat în munți, ceața a devenit din ce în ce mai galbenă și mai luminoasă, undeva deasupra era o pată neclară orbitor de strălucitoare de aur lichid. Încă puțin și ieșim din marea ceață. Și din nou suntem uimiți: cum? Cum este posibil acest lucru? Soarele orbitor, gerul pe ramuri, cerul albastru limpede și serpentina de munte se repezi sub roți.

În general, am asociat Erevanul cu Gilirad din cartea lui M. Semenova. Tine minte? Acolo era un oraș blestemat, în care norii și frigul domneau tot timpul.

Uită-te la următoarele două fotografii, sunt făcute din mașină cu o diferență de 20 de minute. Ei bine, este magie!

Lăsând Gilirad Erevan mult în urmă, am oprit mașina și am ieșit să admirăm priveliștile minunate ale acestui cer, soarele, munții și un defileu acoperit de zăpadă de-a lungul mana dreapta. În timp ce ne uitam și făceam poze, mătușa Maret a găsit lângă drum un tufiș cu fructe de pădure înghețate și a început să-l jefuiască.

Geghard era deja acolo. Pe site-ul din fața intrării, vânzătorii de suveniruri și mâncăruri stăteau, în special, murdărie precum pâinea pita cu fructe de pădure.

Urcăm în sus pe drumul care ocolește zidul exterior al mănăstirii (și după acei arabi mănăstirea a fost refăcută sub formă de cetate).

După ce trecem prin boltă, ne găsim într-o curte lungă a mănăstirii. Există bănci proaspăt vopsite și standuri de informare, inclusiv cele cu text Braille.

Geghard: planul mănăstirii

Voi da un plan al localului, preluat de la standul amintit. Standul în sine conține și o descriere detaliată și confuză a clădirilor și a istoriei lor, în special, ce a fost construit de către cine, cui a fost revândut și de către ce arhitect a fost creat, dar mă voi limita la scurte fragmente.

Biserica Katoghike (sau Katoghike)

În fața noastră se ridică biserica Katoghike. Trecem prin ușa cioplită și ne găsim într-un gavit (2).

Aici este spatios, bolta este sustinuta de patru coloane ghemuite.

O cupolă bizară cu o gaură de lumină în centru se ridică în centrul camerei.

Lumânări în jgheaburi pline cu fum de nisip în colțuri, iar razele soarelui, vizibile clar în ceață, au izbucnit în cameră prin ferestrele tip lancet.

Din capătul opus al gavitului de la intrare se află intrarea, de fapt, în biserica Katoghike (1). Există aici câteva elemente de design pe lângă sculpturile în piatră și, în general, în comparație cu decorarea ascetică a altor încăperi, această biserică este luxoasă.

Dacă te uiți aici sus, poți vedea cupola urcându-se cu o tobă ușoară și un candelabru:

Gavitul și biserica sunt clădiri independente din piatră (cercuite cu negru pe plan). Însă în stânga dinspre gavit sunt două pasaje, care duc deja spre local, complet scobite în măruntaiele stâncii.

Biserica Stâncă Avazan

Pe plan - camera numărul 3. Numele este derivat din cuvântul „piscine” (amintim numele marelui pictor maritim ruso-armean, a cărui galerie se află și facem analogii). Ca toate celelalte camere - întunecate și ecou, ​​încoronate cu o cupolă cu o fereastră luminoasă. Aici se află un mic bazin, umplut dintr-un izvor, apa din care curge printr-un șanț până la ieșire și apoi dispare undeva sub podea.

Mormântul Proshianilor

Pe plan - camera numărul 4.

Proshyans- una dintre dinastiile aristocratice armene care l-au cumpărat pe Geghard de la elita conducătoare în secolul al XIII-lea. Mormântul este o biserică mică, unde rămășițele proșianilor înșiși sunt îngropate modest într-o nișă de sub stema familiei lor. Stema este un bun exemplu de scut heraldic: înfățișează doi lei legați de un inel de fier ținut de un taur cu dinții și un vultur cu o oaie în gheare (toate personajele compoziției, cu excepția celui taur în umbră, sunt vizibile în fotografie).

De la mormânt puteți ajunge la Biserica Surb Astvatsatsin (după cum știm deja, aceasta înseamnă „Sfânta Născătoare de Dumnezeu”). Aici, ca în toate celelalte încăperi, domnește liniștea și amurgul.

Lumina intră aici printr-o gaură din dom cu o sculptură deosebită.

Poate că unii cetățeni au avut o întrebare: cum anume au fost golite aceste premise foarte impresionante?

Dacă credeți ce este scris, atunci acestea au fost scobite de sus în jos (în deplină conformitate cu speleopostulatul „nu deschideți sistemul în sus”). Adică, la început a fost planificat un loc unde ar fi o gaură de lumină în dom, apoi a fost făcută această gaură și apoi - în jos, în jos și în jos. Nu este un lucru rapid. Crearea camerelor 3 și 4 a durat mai bine de 40 de ani.

După ce ocolim toate localurile și ne bucurăm de locul pe placul nostru, ieșim afară, urcăm scările și ne scufundăm într-un altul. gaură întunecată, care ne conduce la o altă biserică rupestră (nefigurată în plan).

Geghard, biserica rupestră pe nivelul 2, interioare ascetice

Mai mult, podeaua sa este situată undeva la nivelul tavanului sediului primului nivel. În special, în colț există o gaură de jumătate de metru în diametru, prin care se vede un loc vag familiar. Deci aceasta, se pare, este camera numărul 4, în care am fost cu câteva minute mai devreme, doar că acum o privim printr-o gaură din tavan.

Dacă aruncați o privire mai atentă la fotografia de mai sus a stemei Proshyan, veți vedea un punct luminos în stânga sus - aceeași gaură, vedere de jos.

S-au mirat de această curbură uimitoare a spațiului, au ascultat ecoul, au admirat cupola, pe care au considerat programul cultural încheiat.

Ei bine, iată-ne din nou pe stradă. O, câte secrete mai ascunde probabil această mănăstire! Câte pasaje secrete, fântâni și grote sunt aici. Dar toate acestea rămân în spatele scenei.

Facem o ședință foto de genul „în rând în fața camerei” și plecăm de la mănăstire.

De remarcat, bineînțeles, un lucru precum vizitarea lui Geghard, așa că ne îndepărtăm puțin de sfânta mănăstire și coborâm din mașină pentru a admira încă o dată pârtiile acoperite de zăpadă și a bea raza de lună a unchiului Felix.

În timp ce bem raze de lună, mătușa Maret culege un alt tufiș

În timp ce rătăceam aici, sub cerul albastru și sub soarele de iarnă, desigur, am început deja să uităm că am ieșit din ceața lăptoasă impenetrabilă în urmă cu câteva ore.

Dar coborâm din ce în ce mai jos, soarele la început se acoperă cu o ceață, apoi se răspândește într-un loc informe, iar ceața din jur de la auriu devine treptat albicios.

Ei bine, salut din nou, mohorâtul Erevan!

Bună prieteni! Dacă dintr-o dată te întrebi cum mă descurc în acest moment, atunci totul este în regulă. Am petrecut a doua jumătate a lunii august la Odesa și împrejurimile ei. Nu aveam ochelari pe nas, dar toamna din suflet era fără speranță, în ciuda +30 și a prezenței non-stop a mării. Dar în câteva ore situația este exact invers. Pe stradă +18 și frunze galbene, iar în suflet o vară nesfârșită, păsări și fluturi. În ultima zi, am supraviețuit la două căutări, am fost confundat cu un țigan, am înghețat, m-am certat, am râs și am mâncat clătite de cartofi cu pește, iar acum respir aerul orașului meu natal. Sunt acasă, domnilor. În sfârșit, sunt din nou acasă. În curând vor apărea povești despre aventurile din Ucraina, dar deocamdată, din nou despre Armenia.

Așa cum am scris într-o postare anterioară, într-o dimineață însorită, Katyushka și cu mine am mers la, de unde se deschide o priveliște uimitoare a Muntelui Ararat, după care ne-am întors pe neașteptate făcând autostopul la Erevan și deja la ora 14 eram la gara capitalei, în Zona Kiliki, pregătită pentru noi aventuri. Ne hotărâm să mergem în orașul Garni și să privim complexul mănăstiresc Geghard săpat în stâncă.

La stația din Erevan din regiunea Kiliki aflăm că microbuzele din Garni circulă doar până la ora prânzului, așa că trebuie să mergem în celălalt capăt al orașului la o altă stație din zona pieței Massiv. Ne urcăm în autobuz, să mergem. Din nou, nimeni nu vrea să ia bani. În cele din urmă, găsim microbuzul potrivit spre Garni. Parcă toată lumea se cunoaște. Pasagerii vorbesc, râd, oferă locuri unul altuia. Timp de aproximativ o oră șerpuim prin munți, apoi conducem spre vârfuri, apoi coborăm din nou pe serpentinele spiralate și, în sfârșit, suntem pe loc.

Din oprire până la mănăstirea Geghard, mergeți 7 km în sus. Poți să iei un taxi, dar nici măcar nu avem timp să ne gândim la asta, când apare un tip. Se face cunoștință. Se duce acasă în sat, care se află la 3 km de stația de autobuz. Nu, nu e departe, drumul nu este greu. Ei bine, dacă tipul poate, atunci putem și noi. Merg împreună. Armen este un pilot de douăzeci de ani, în acea zi și-a făcut primul zbor solo cu un avion și se ducea acasă să sărbătorească această afacere împreună cu părinții săi.

Baiat fericit. iubesc oameni fericiti care și-au găsit munca vieții și sunt bucuroși să o facă. Îi place să zboare, trăiește pentru asta. Lasă-l să reușească! Trei kilometri de drum zboară neobservate în întrebări și povești despre familie, un tată și o mamă stricte, care au locuit în Erevan și au cântat la Filarmonică, apoi s-au mutat în sat și a încetat să cânte - tata nu-i permite. Tatăl nu-i permite fiului său să fumeze, mama - să cânte...

— Armen, ce fel de soț și tată vrei să devii?
- La fel de strict și corect ca tatăl meu!

Hmm, obiceiuri armene aspre. Nu, nu aș putea fi soția unui armean :) Apoi Armen scoate un pachet de țigări, semnează două țigări și ne împarte una. Acesta este un obicei printre piloți - să distribuiți un pachet de țigări oameni diferitiîn cinstea primului zbor. Am vrut să păstrez aceste țigări pe viață ca amintire, dar în Batumi le-am pierdut pe undeva.

Ei bine, aici este satul Armen. La revedere! Și mai avem 4 km de parcurs. Suntem cu toții umezi, înfometați și foarte obosiți. Îi cer Universului să ne trimită o mașină. Un Zhiguli roșu urcă: doi călăreți în față, doi în spate:
- Fetelor, stați jos, vă dăm o plimbare!
— Nu, mulțumesc, ne place să mergem.

Încă o dată sunt convins că trebuie să vă formulați clar cererile și dorințele. Între timp, se realizează că nu mai avem timp de ultimul microbuz spre Erevan, pentru că mergem încet, drumul este anevoios, iar mănăstirea nici măcar nu este aproape de văzută. Din nou întreb Universul, nu este timpul să ne trimită o mașină normală, în care să nu se teamă să intre, să ne ducă la mănăstirea Geghard? Universul pare să fie batjocoritor, pentru că drumul este complet gol pe ambele părți. Și atunci îmi apare în fața ochilor o imagine incredibilă, pe a căror egalitate nu i-am mai văzut în frumusețe de multă vreme: munți înalți în razele soarelui de după-amiază, miei care sar pe versanți și o senzație de lumină atât de indescriptibilă, abia palpabilă. , fericire și dragoste, plutind în aer!

Fotografii din Armenia cu munți și animale:

După ce am văzut miracolul naturii, am renunțat la situație, iar în suflet am renunțat la timp și la programul microbuzelor, am încetinit și pur și simplu am început să ne bucurăm de priveliști, de drum și de locul în care ne-am găsit. . Trei minute mai târziu, o mașină a oprit. Cuplu tânăr Arman și Nana. Acum 40 de zile s-au căsătorit în biserica Geghard, iar acum se duc din nou acolo: „Stați-vă, fetelor! Sunteți oaspeții noștri, vă vom lua.” Ne așezăm, mergem, discutăm. În fotografie, eu, Nana și Arman:

Mănăstirea Geghard

Mănăstirea Geghard este una dintre principalele atractii ale Armeniei si se afla la 40 km de Erevan, la 7 km de orasul Garni. Microbuzele din Erevan merg doar la Garni, iar apoi trebuie să luați un taxi până la Geghard (costă aproximativ 1000-1500 dram) sau să mergeți 7 km în sus (plimbarea este cu siguranță pentru un amator, nu limitată în timp).

Nu voi concura aici cu Wikipedia, încercând să vă povestesc istoria lui Geghard, voi spune doar că acesta este un complex mănăstiresc săpat în stâncă, care este inclus în lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Se potrivește atât de organic în peisajul din jur încât s-ar putea să vă gândiți pentru o secundă că acest miracol a fost creat de natură, și nu de mâna omului. Unele dintre temple sunt sculptate direct în stânci și peșteri, în timp ce altele sunt structuri separate.

Biserica Katoghike, construită în secolul al XIII-lea

Khachkars sunt stele comemorative tradiționale armenești din piatră cu cruci.

Defileul râului Goght

Pe teritoriul complexului se găsesc numeroase surse de apă potabilă. Totuși, ca și în altă parte în Armenia. Așa beau armenii apă. Am învățat și noi.

După ce a fost examinată mănăstirea, s-a strâns apa sfințită, s-au făcut zeci de fotografii lui Geghard, băieții spun că ne vor duce la Erevan!!! Aceasta este fericirea, pentru că aproape am întârziat la microbuz. Înainte de a se urca în mașină, Arman merge la negustorii care stau lângă mănăstire. Ce este în mâinile lui? „Luați-o, fetelor, acesta este un cadou pentru voi!” – Armand zâmbește, întinzându-mi o prăjitură dulce uriașă.

Suntem într-o mașină. Pielea de găină trece prin corp și lacrimile curg în ochi. Simt că sufletul meu s-a dublat, sau chiar s-a triplat, în timpul călătoriei mele în Armenia. Este un sentiment atât de inspirator când parcă îți deschizi inima, iar lumea începe să ofere cadouri uimitoare la care poți doar să visezi. În fiecare biserică, cu lacrimi în ochi, am șoptit „mulțumesc”. Pentru oportunitatea de a trăi, de a călători, de a face ceea ce îți place, de a întâlni astfel de oameni incredibili!

În acea seară, Katyushka și cu mine ne-am întors la Erevan obosiți nerealist, dar plini de lumină interioară și încărcați de energie. Nu aveam putere să mergem în întâmpinarea băieților, așa că am mâncat o plăcintă cu bere, am cumpărat magneți pe străzile de noapte din Erevan și ne-am culcat. Nu știam atunci că a doua zi va fi plină de frică, dezamăgire foarte puternică și noroc incredibil.

Pentru a afla continuarea poveștii, nu uitați să vă alăturați grupurilor de pe facebook www.facebook.

Aceste locuri sunt atât de populare în rândul turiștilor încât a apărut un cuvânt nou, adică o zi întreagă de contemplare a unei frumuseți nebunești – „garniegard”.
În Garni există rămășițe ale unui zid de cetate, un templu păgân, ruine Biserica Crestina, un palat și băi, o sursă cu apă foarte gustoasă, khachkars străvechi și un deal modest în dreapta intrării. Sub deal se află barăci străvechi, care în luna mai a acestui an, când eram eu acolo, încă nu începuseră să fie excavate. Potrivit ghidului, săpăturile trebuiau să înceapă în această vară sau în toamnă. Aceasta înseamnă că în curând muzeul în aer liber va deveni și mai interesant. În acest loc în mileniul III î.Hr. e. a existat o fortăreață ciclopică, acum se pot vedea clădiri din secolul I d.Hr. e.

Cel mai interesant lucru din muzeu este, desigur, Templul lui Mithras. După restaurarea templului din ruine, ne putem imagina cum arăta cândva interiorul său: în altar era o nișă cu o statuie, în boltă era o gaură pătrată prin care soarele strălucea în templu. În zilele echinocțiului de primăvară și de toamnă, lumina cădea prin ea în bazin și se reflecta din apă pe fața statuii.
Totul, cu excepția statuii, poate fi văzut acum:

După adoptarea creștinismului, templul a fost păstrat datorită materialului din care a fost construit. Bazaltul este o piatră rece, iar la căldură „funcționează ca aparat de aer condiționat”. Așa că fostul loc sacru a devenit un foișor obișnuit, în fața căruia, pentru a bloca dizgrația păgână, a fost construit un templu creștin din tuf. Din păcate, datorită „conștiinței” localnicilor care au scos ruinele rămase în urma cutremurului, a mai rămas o singură fundație. Tufa este excelent pentru construirea de case - se încălzește bine și reține căldura. Și nu poți construi nimic din bazalt, piatra este prea tare și rece. Dar poți profita de pe urma metalului. Pe fundația templului, acum sunt clar vizibile găurile făcute în pietre pentru extragerea metalului, care erau folosite pentru fixarea pietrelor în timpul construcției. Pietrele au fost așezate fără mortar, prinse cu „întărire” antică, care, datorită calității excelente a metalului, a fost săpată din pereți în Evul Mediu și folosită în gospodărie. Ca urmare, templul creștin a fost complet sfâșiat, iar cel păgân a fost lăsat pur și simplu să zacă sub forma unui morman de pietre. Acest lucru l-a salvat: în timpul săpăturilor, au fost găsite mai mult de 2/3 din blocurile originale, din care a fost construită o copie a templului în vremea sovietică. Fotografia arată clar unde sunt pietrele originale și unde sunt inserțiile ulterioare: cele originale cu sculpturi și cele noi fără ele:


Și asta este tot ce rămâne din biserica creștină.


Acum teritoriul este iluminat seara, deși nu am văzut asta - sezonul a fost deschis pe 1 iunie și am plecat cu o săptămână înainte. E o rușine!
Rămășițele zidurilor de sub acoperișurile conice urâte de lângă fundația palatului sunt băi. Ca și în alte băi antice, în această structură, sub podeaua caldariumului, era aprinsă o sobă și aerul cald a încălzit subteranul (se pare că nu exista un astfel de sistem în pereți). Aerul a încălzit plăcile de podea și stâlpii ceramici pe care se sprijinea. Ceramica, spre deosebire de aer, reține căldura pentru o perioadă lungă de timp, astfel încât aerul din camere s-a răcit lent. Acum o parte a structurii a fost restaurată:


În general, despre palat nu este nimic de scris, deoarece a mai rămas puțin din el. Mai jos în fotografie este locul preferat al tuturor turiștilor care vin la Garni - fundația palatului și a templului. 10 din 10 oameni fac poze cu templul din acest punct, voi adăuga cei 5 copeici ai mei.


Și ultimul - priveliștea templului din fosta piață principală a cetății.

Geghard
Dacă Garni este un complex foarte secular, unde până și templul seamănă fie cu un foișor, fie cu un palat, atunci Gegrad este un loc mistic, incredibil de puternic. Nu pot să cred că totul este făcut de om. Se pare că au existat întotdeauna încăperi săpate în stâncă, iar sculptura pe întreaga stâncă nu seamănă mai mult cu o mănăstire din secolul al X-lea, ci cu creația fie a atlanților, fie a zeilor, fie a eroilor mitici.
Prima biserică rupestră a mănăstirii, Avazan, face o impresie deosebit de puternică. Este cioplită în stâncă pe locul unei peșteri străvechi cu un izvor sacru, după care mănăstirea, fondată în secolul al IV-lea, a primit numele Ayrivank. Este atât de întuneric și de liniște acolo încât pare că nu există podea, nici pereți, nici boltă, ci doar apă care cade de nicăieri în nicăieri. Nici podeaua, nici pereții nu sunt vizibile, doar contururile bolților care se intersectează cu sculpturi uimitoare sub formă de stalactite sunt ghicite în vârf.
Singura clădire necioplită în stâncă, și cea mai strălucitoare datorită prezenței ferestrelor în pereți, este Katoghike. De-a lungul vieții, am fost în 2 locuri în care era imposibil să fotografiez: acest templu și închisoarea în care a fost închis Grigore Iluminatorul. Am stat în biserică și nu am putut ridica camera timp de aproximativ 40 de minute sau poate o oră - timpul s-a oprit. O rază de lumină se strecură încet peste boltă și coloane. Era viu și dens, deoarece era alcătuit din praf gros galben-deschis și fum, dar mâinile au refuzat să ridice camera, să se concentreze pe claritate, să tragă ceva... Până când lumina a părăsit bolta, era imposibil să iasă din boltă. transa.
Mormântul prințului Prosh Khakhbakyan și al familiei sale. Relieful de deasupra arcadelor este probabil stema proshianilor:


Zhamatun Papaka și Ruzakan, construite în 1288. În colțul drept al etajului este o gaură care duce la mormântul inferior, turiștii iresponsabili fac poze cu vizitatorii de dedesubt prin el. În această cameră se află mormintele prinților Merik și Grigor (acestea sunt pietre funerare pe podea):


Gavit:


Paraclisul lui Grigore Iluminatorul în fața intrării în mănăstire:

Vedere generală a mănăstirii, astfel încât să fie clar unde este:


În stânga este un zid cu spațiu pentru birouri, apoi sub arcada este intrarea, mai departe spre Katoghike, iar în stânga, în spatele mașinii, sunt câteva capele. Una dintre ele este atât de uimitoare încât pur și simplu pierzi puterea de a vorbi. Ceea ce vezi când intri acolo nu poate fi transmis nici într-o fotografie, nici într-un tablou. Capela este doar o mică nișă în stâncă de la capătul scărilor, deasupra căreia 4 khachkars întunecați sunt ciopliți în stâncă. În primele secunde, nimic nu se vede, apoi ochii se obișnuiesc cu întunericul și chiar în aerul întunecat, o cruce începe să apară din nimic. Afumată de-a lungul secolelor, piatra se dizolvă în aer și doar o cruce galbenă într-un cerc roșu, asemănătoare cu halourile sfinților de pe icoane, pare materială. O scară uimitoare cu trepte complet cioplite duce la această capelă. Pentru a simți antichitatea, nu sunt necesare date, nume, referințe istorice. Este suficient doar să te uiți la aceste pietre.


Chiar și în panoramă se vede o piatră uriașă întinsă chiar în mijlocul pieței. Potrivit poveștii unuia dintre vizitatorii care a adus un prieten la mănăstire, acesta a căzut în timpul unui cutremur. Atunci o mare parte a stâncii s-a prăbușit și pietrele căzute de la mare înălțime au deteriorat clădirile, au rănit și au ucis călugării, iar această piatră singură nu a făcut rău nimănui. Drept mulțumire, l-au lăsat întins pe acel loc. Nu pot garanta autenticitatea poveștii pe care am auzit-o :)
În cele din urmă, vreau să sprijin o bunică cunoscută. Lângă Geghard, bunicile locale vând gata. Placintele sunt frumoase, cu decoratiuni de aluat cret, gustoase, luxuriante, in general, dragute. Noi trei am mâncat o bucată timp de 3 zile. Au costat - cum să negociez, am cumpărat pentru 2000, dar, probabil, prețul ar putea fi încă scăzut. Mi-a plăcut foarte mult, totul a fost grozav, până când o săptămână mai târziu am cumpărat o gata de la bunica din Garni. Mâncarea ei este atât de delicioasă încât plăcintele lui Geghard nu pot fi comparate. Bunica din casa de vizavi de poarta spre Garni (la coltul de drum si parcare, in dreapta) coace nebun de delicios - aluatul este dens, dulce, ca o turta dulce, in general, am mancat linistit un sfert de-a lungul cale. O persoană nu poate mânca atât de mult, puteți obține volvulus intestinal. Prețurile ei mușcă, 3000 AMD nu este ieftin, dar calitatea este uimitoare!
Prețurile sunt următoarele: Costul unui autobuz de la Erevan la Garni... 200 de drami (mai puțin de 20 de ruble!), intrarea în cetatea Garni 250 de dram, excursie 1000 de dram. Intrarea la Geghard este liberă.