Bela palača na Tajskem. Beli tempelj v Chiang Raiju

beli tempelj na Tajskem - največ nenavaden tempelj ki sem jih kdaj videl.

Beli tempelj - Wat Rong Khun Wat Rong Khun ki se nahaja na severu Tajske, poleg. Mnogi ljudje, ki so na internetu videli fotografijo tega veličastnega templja, potujejo na sever Tajske samo zato, da obiščejo ta nenavaden Beli tempelj.

Wat Rong Khun - nasploh novi tempelj, katerega gradnja se je začela leta 1997 in traja še danes. Tempelj izgleda kot ledena hiša (bil bi po okusu Snežne kraljice iz pravljice 🙂 ali pa kot sladkorna palača in ni čisto jasno iz česa je narejen. Wat Rong Khun je popolnoma bel, kar je zakaj ga največkrat imenujejo Beli tempelj.

Gradi jo tajski umetnik Chalermchai Kositpipat z lastnim denarjem od prodaje slik. Umetnik je zavračal sponzorje, noče, da bi mu kdo narekoval kakršne koli pogoje, v templju želi narediti vse tako, kot hoče samo on.

Pravijo, da je najboljši čas za obisk Belega templja ob zori ali sončnem zahodu, ko se bela barva lepo odseva v soncu.

Prenočili smo, zjutraj prespali, zajtrkovali v našem hotelu Baan Bua Guest House in šele ob 10. uri prispeli v Beli tempelj. Niso bili prijetno presenečeni nad številom ljudi v bližini templja.

Prvič v celotnem potovanju po severu Tajske smo na parkirišču videli toliko turističnih avtobusov. Težko smo našli mesto ob cesti, da bi parkirali naš avto!

Da, Wat Rong Khun je neverjeten. To je najbolj nenavaden in netradicionalen budistični tempelj. Izdelan je iz belega materiala, ki simbolizira čistost Bude in vložkov ogledal, ki simbolizirajo modrost Bude.


Okoli templja je jezero z ribami. Lahko jih nahranite tako, da kupite hrano v bližini.
V templju je bila vrsta. Nekaj ​​časa sem moral počakati, da sem prišel do mostu, skozi katerega je treba iti, da prideš v sam Beli tempelj.

Pred vstopom na most do raja 🙂

Most pravi, da je treba za prihod v raj (v Beli tempelj) preiti iz običajnega posvetnega življenja skozi pekel na mostu. In na tisoče rok grešnikov se izteguje iz pekla. Povem vam, da pogled ni ravno prijeten.

Na splošno je tempelj seveda zanimiv in lep, vendar mi ni pustil prijetnih čustev. Prej nasprotno. Tu ne čutiš energije, nočeš ostati dolgo časa, kot v templju na gori v Chiang Dau.

Preden vstopite v Wat Rong Khun, sezujte čevlje. V notranjosti ne morete fotografirati, zato bom opisal z besedami: notranjost templja je skoraj prazna. Samo v središču je mumija meniha (še vedno nismo razumeli, ali je bila mumija ali samo lutka?). Stene so poslikane z avtorskimi deli umetnika. Na stenah so prizori iz filmov "Matrix", "Avatar", "Vojna zvezd". Tukaj je prikazan tudi dogodek 11. septembra. Delo na slikanju sten templja se nadaljuje do danes.

Zapustimo Beli tempelj in gremo na pregled ozemlja. Skupaj je na ozemlju načrtovanih 9 snežno belih čudovitih zgradb. In zdaj je na ozemlju veliko zanimivih skulptur.

Zmaj bruha vodo 🙂

Na ozemlju je vodnjak, kamor lahko vržete kovance in naredite želje. Če prideš do središča vodnjaka, se bo želja izpolnila!

Željo lahko napišete na poseben list in ga obesite na drevo. Na ozemlju templja je več takih dreves.
Lahko podpišete spominsko kartico in postavite pečat Belega templja!
Na ozemlju se lahko usedete in se sprostite v senci dreves

smešni znaki ki kaže, da sta pitje in kajenje zlo!

V bližini stavbe smo kupili spominke, magnetke. Tukaj se lahko seznanite tudi s slikami umetnika Chalermchai Kositpipat in jih celo kupite.

In na ozemlju je tako zlata zgradba. Kaj misliš, da je? 😎

Ne, to ni Budova palača, to je stranišče 😎 Pred vstopom se morate sezuti in obuti v menjalne čevlje.

Oglejte si kratek video, ki smo ga posneli v bližini Belega templja na Tajskem

Kako priti do Wat Rong Khun:

• z lastnim prevozom: iz Chiang Raia morate iti na jug, proti Chiang Maiju približno 13 km.
• z minibusom iz Chiang Raija za 20 bahtov (odhod iz centra mesta, s stare avtobusne postaje)
• z avtobusom Chiang Mai - Chiang Rai. Prosite, da vas odložijo blizu Belega templja.

Odpiralni čas Belega templja:

Vhod v tempelj je v nizki sezoni odprt od 7.00 do 17.00, v visoki sezoni (november-februar) pa do 18.00. Toda Wat Rong Khun lahko občudujete kadar koli podnevi ali ponoči 🙂

Na Tajskem je kar nekaj zanimivih znamenitosti in ena izmed teh je Beli tempelj ali Wat Rong Khun. Ta tempelj je celo težko imenovati tempelj, prej je umetniško delo, ki očara s svojo lepoto. Zdi se, da ste v pravljici in pred vami je snežni grad. Tempelj se nahaja nekaj kilometrov od Chiang Raija, zato, če ste v teh krajih, obvezno obiščite Beli tempelj na Tajskem.

Gradnja templja se je začela relativno nedavno leta 1997 in se nadaljuje do danes. Zamisel o Belem templju, pa tudi sam tempelj, pripadata nadarjenemu umetniku Chalermchaiju Kositpipatu. Čarobna zgradba je uresničitev njegovih sanj. Sredstva za gradnjo tempeljski kompleks, umetnik zbira že 20 let. Ne želi, da bi kdo narekoval svoja pravila za gradnjo templja, zato ne jemlje denarja od sponzorjev. Tudi glavni inženir je njegov brat. Chalermchayu Kositpipat je prepričan, da bo zaradi Belega templja njegov spomin živel še mnogo let.

Tempelj

Ozemlje templja je dobro urejeno in dobro opremljeno. Tam je čudovit ribnik, v katerem plavajo ribe, pa tudi številne fontane in skulpture mitoloških bitij. Med vso to lepoto je lepo sedeti na klopci in narediti super fotografije.

Na območju templja so trenutno tri zgradbe: Beli tempelj, umetniška galerija in zlata zgradba, ki je videti kot majhna palača, ki je pravzaprav javno stranišče. Nikoli si ne bi mislila, da je navadno stranišče lahko tako lepo.

Lastnik namerava zgraditi še 6 objektov. Gradnja nekaterih se je že začela.

V bližini tempeljskega kompleksa je trgovina s spominki, kjer lahko kupite magnetke, razglednice in drugo. Obstaja tudi kavarna, kjer lahko nekaj pojeste.

Glavna zgradba je Beli tempelj, ki simbolizira raj, vanj pa morate iti skozi vsakdanji svet, poln skušnjav, nato pa skozi pekel z iztegnjenimi rokami grešnikov in zublji Rahuja (mitskega kačjega demona). . In šele nato pridete do mostu, ki simbolizira pot do razsvetljenja in vodi do templja.

Roke grešnikov
most razsvetljenja

Kaj je v templju?

Na vhodu v Beli tempelj so table, ki pravijo, da je prepovedano fotografirati v notranjosti objekta. Toda kljub temu je na internetu kar veliko fotografij.

Ko vstopite v tempelj, razumete, da je napol prazen: samo kip meniha, ki sedi sam, in poslikane stene okoli. Vse risbe je ustvaril lastnik templja in simbolizirajo nenehno vojno med dobrim in zlim. Tukaj lahko vidite različne like, ki se borijo za dobro: Superman, Batman, Avatar, Terminator, junaki iz Matrice in mnogi drugi. Tudi na stenah so stolpi dvojčki, rakete, orožje, vesoljske ladje. Sčasoma se pojavljajo nove slike in mnoge med njimi odražajo naše sodobno življenje.

Kako priti do tja?

Najlažji način, da pridete do Belega templja je iz Chiang Raija, za to se morate peljati v smeri Chiang Mai približno 12 km. Na cesti ob Belem hramu bo tabla, pa tudi veliko avtobusov in avtomobilov, zato je ta kraj težko zgrešiti. Tudi iz Chiang Raija do Belega templja je mogoče doseči z minibusom s stare avtobusne postaje.

Oglejte si natančno lokacijo Belega templja na zemljevidu.

Urnik

Tempelj je odprt podnevi sedem dni na teden, vstop je brezplačen.

Kot v vsakem drugem budističnem templju se tudi tukaj primerno oblecite: kolena in ramena morajo biti pokrita. Če je potrebno, boste ob vhodu dobili hlače, krilo ali šal.

Beli tempelj na Tajskem navdušuje s svojo nenavadno lepoto, od koder prihaja veliko turistov različne države. Ta kraj je zagotovo vključen v.

Wat Rong Khun sploh ni tempelj v standardnem pomenu besede. Tukaj ni menihov. Sem ne pridejo molit. Bolj pravilno bi bilo imenovati Rong Khun umetniški objekt, ki je na budistični osnovi asimiliral večdimenzionalnost. sodobni svet. Kljub temu, da tempelj ni kanoničen, je njegova simbolika za zahodnjaka bolj razumljiva kot pomen tradicionalnih templjev na Tajskem.

Če vas zanima sodobna umetnost, potem morate obiskati ta tempelj (imenuje se "beli"). Videli boste lahko eklektično fuzijo budizma, tradicionalne tajske arhitekture, pop arta in znanstvene fantastike.

Zgodovina templja

Tajska ima ogromno tradicionalnih budističnih templjev. Vsi tvorijo jedro tajske kulture in so vključeni v izletniški program vsakega turista. Stari templji imajo svoje nedvomne prednosti: vsi so kraji čaščenja, v katerih stene in zemlja dihajo zgodovino. Ampak svet se spreminja. Tako kot ljudje, ki živijo na zemlji. Sodobni ljudje z obiskom starih templjev je težko razumeti pomen budizma. Budistične ideje morajo prikazati bolj vizualno.

Chalermchai Kositpipat, tajski umetnik milijonar, je trdil nekaj takega. Predlagal je rekonstrukcijo templja Wat Rong Khun, ki je bil v obžalovanja vrednem stanju v bližini njegovega domačega mesta Chiang Rai. Dovoljenje je izdano. Umetnik je dobil ozemlje razpadajočega tempeljskega kompleksa. Leta 1997 je na lastne stroške začel uresničevati veličasten arhitekturno-umetniški projekt.

Dve desetletji je skupina umetnikov pod vodstvom Kositpipata delala na edinstvenem arhitekturnem kompleksu. V tem času ga je obiskalo več kot 5 milijonov ljudi. Glede na to, da se beli tempelj na Tajskem nahaja skoraj na burmanski meji, ne v samem turističnem predelu države, daleč od Chiang Raija, potem je ta številka več kot zgovorna.

Delo naj bi se nadaljevalo do leta 2070. Stane veliko denarja. Tajska vlada ne zagotavlja sredstev. Simbolični denar se zasluži s prodajo spominkov s podobo templja in njegovega idejnega navdiha ter v obliki donacij obiskovalcev in posameznikov.

Tukaj pravi sam Chalermchai Kositpipat: »Denar in stvari so brez vrednosti. Niso moji. Dovolijo mi le, da delujem v skladu s svojimi prepričanji.«

Simbolika templja

Vsaka podrobnost tempeljskega kompleksa ima svoj pomen in obiskovalcem omogoča vpogled v budistične nauke. Vse tukaj je zasnovano tako, da človekovo pozornost usmeri na običajne okoliške stvari: drugače pogleda na svetovne skušnjave, upodobljene v bizarnih figurah, se osredotoči na zavest in ne na materialne stvari.

Simbolika barve

V zunanji zasnovi se uporabljajo predvsem:

• visoko trdni beli alabaster (mavec);
• majhni delci ogledal.

Zrcalni fragmenti so nameščeni na podlagi iz alabastra. Zahvaljujoč temu tempeljski kompleks tako blešči v sončnih žarkih, da včasih želite pogledati stran. Umetnik s pomočjo te tehnike ni le pokazal čistosti Budove zavesti in večvrednosti duhovnega sveta nad materialnim. Svetloba, ki sije v ogledalih, simbolizira sposobnost katere koli osebe, da odraža prijaznost drugih ljudi.

Čeprav v zasnovi templja prevladuje bela barva, to ni edina uporabljena barva. Zunaj templja je veliko pozlačenih, rdečih, zelenih in drugih barv. Simbolizirajo svetovni obstoj, človeške slabosti. Tu vas čakajo ostudne skulpture, povešene glave, okostnjaki in demoni, ki držijo škatlice cigaret, in replike steklenic alkohola.

Koncept kompleksa je takšen, da prvi obiskovalci vidijo umetniške predmete, povezane s posvetnim življenjem. In šele po tem lahko gostje vstopijo na ozemlje belega templja. Tako umetnik poskrbi, da začutiš razliko med zavestjo običajnega človeka in razsvetljenjem Bude.

Ribnik

Tako kot mnogi drugi templji na Tajskem je Rong Khun obdan z ribnikom, v katerem živi več deset velikih rib. Običajno jih je hraniti: za plačilo lahko kupite posebno hrano. Je impresiven in všeč tako odraslim kot otrokom.

Sam Wat Rong Khun vključuje več instalacijskih objektov, mimo katerih obiskovalci hodijo do templja. To:

• peklenska jama
• Vrata v nebesa

peklenska jama

Na stotine človeških rok, ki štrlijo iz jame pod nogami na obeh straneh ceste, simbolizirajo želje in strasti. Njihovo premagovanje po budističnem konceptu pomeni pot do sreče. Zviti obrazi demonov sledijo prihajajočemu pogledu in preverjajo, kako so vsi pripravljeni na očiščenje.

Več rok, ki izvirajo iz jame, držijo železne lonce, v katere mimoidoči mečejo kovance. Pravijo, da je to učinkovit način, da se poslovite od grehov in začnete novo življenje.

Most čez kolo ponovnega rojstva

Koncentrični krog pod mostom in dva velika stilizirana roga, ki štrlita iz tal, simbolizirata prehod iz cikla neprekinjenih ponovnih rojstev v svobodno stanje brez trpljenja.

Po tretji resnici budizma se to doseže le z odpovedjo željam.

Vrata v nebesa

Obiskovalci, ki so opustili vse svoje želje, se znajdejo pred vrati v raj. Varujejo jih kipi: na levi - Rahu (tisti, v katerih moči je usoda osebe) in na desni - Smrt (tisti, v katerih moči je življenje osebe).

Most se konča s templjem, pred katerim obiskovalci vidijo skulpture meditirajočega Bude. To ustvari dodatno razpoloženje pred vstopom v tempelj.

Budovo bivališče

Navzven je tempelj izdelan v strogem skladu z budističnimi arhitekturnimi kanoni. Dela v notranjosti niso dokončana. Zdi se, da Chalermchai Kositpipat čaka na kakšen čudež ali znamenje. Medtem so stene v notranjosti tako poslikane, da so presenečeni celo lokalni prebivalci Tajske.

Ne razkrivajmo skrivnosti templja. Toda recimo, da čeprav slike še zdaleč niso kanonične, se popolnoma ujemajo s sistemom budističnega pogleda na svet, ki je neomejen in sposoben konjugirati kakršne koli manifestacije raznolike resničnosti.

zlata hiša

V nasprotju z belim bivališčem Bude je zlata hiša središče posvetnega življenja. Tukaj se nahajajo:

• mala galerija;
• dvorana za pridige in molitve;
• »zlato javno stranišče«.

Spet na simbolni ravni je zlata hiša namenjena kontrastu z belim templjem, s čimer poudarja razliko med posvetno nečimrnostjo in razsvetljeno resnično zavestjo.

Zlata barva je zasnovana tako, da pritegne pozornost ljudi na to, koliko pozornosti posvečajo denarju in posvetnim stvarem, pri tem pa pozabljajo na najpomembnejše.

Park

Po ogledu samostana se gostje lahko sprehodijo po parku, se sprostijo na klopeh v senci dreves in preučujejo skulpture. Obstaja majhna kavarna s prigrizki in pijačo, trgovina s spominki.

Delovni čas

Tempeljski kompleks je odprt za obisk od 8.00 do 18.00. Galerija v zlati hiši se zapre ob 17.30. Vstop prost. Ob vikendih in počitnice lahko je gneča: Tajci radi prihajajo sem na izlete.

Kljub dejstvu, da je Rong Khun nedejaven tempelj, je še vedno versko mesto. Ob obisku morate upoštevati pravila oblačenja in se izogibati preveč odprtim delom telesa.

Kako priti do tja

Wat Rong Khun se nahaja ob cesti Phahonyothin 15 kilometrov jugozahodno od Chiang Raija. Dostopen z naslednjim prevozom:

• s taksijem za 300 bahtov (8 USD) -20 minut;
• z avtobusom za 20 bahtov (0,5 USD) - 30 minut;
• z avtobusom songteo za 30 bahtov (0,8 USD) - 30 minut.

Avtobusi in minibusi odhajajo z avtobusne postaje blizu nočne tržnice v središču mesta Chiang Rai.

Wat Rong Khun iz province Chiang Rai še zdaleč ni najstarejši in največji tempelj na Tajskem. Ne vsebuje velikih budističnih relikvij. Tukaj ni množic romarjev. Strogo gledano sploh še ni dokončano. Je pa eden najbolj prepoznavnih templjev v državi in ​​ena glavnih turističnih znamenitosti v severnem delu kraljestva.

Med popotniki je Wat Rong Khun bolj znan kot "Beli tempelj". Ime, kot morda ugibate, izhaja iz bleščeče bele barve, v katero je v celoti pobarvan na zunanji strani. To je edinstveno za arhitekturo tajskih templjev. barvna shema je njegova glavna vizitka.

Druga značilnost, zaradi katere Wat Rong Khun izstopa od preostalih 33.000 budističnih templjev na Tajskem, je njegova nekanonična ikonografija. Poleg tradicionalnih simbolov budizma, med elementi njegovega dekorja, lahko presenečamo, da najdemo "zvezde" zahodne množične kulture, kot je Neo iz filma "Matrix", terminator Schwarzenegger T-800 in celo jezne ptice. iz računalniške igre, ki je v nedavni preteklosti požela velik pečat.

Wat Rong Khun je najbolj nenavaden tempelj na Tajskem.

Tako nepričakovan eklektizem za versko zgradbo, pa tudi nenavadna snežno bela barva, je Beli tempelj v celoti zaslužen za svojega ustvarjalca, tajskega umetnika Charlemchai Kositpipat.

Umetnik, budist, filantrop

V nekem smislu je sam ekscentrični gospod Kositpipat ena od značilnosti Wat Rong Khuna. On je edini avtor tega projekta, glavne stvaritve njegovega življenja. Nič v Belem templju se ne naredi brez njegove vednosti; vse tukaj, od prve do zadnje podrobnosti, si je izmislil in zgradil izključno s svojim osebnim denarjem.

Biografija Kositpipata je tisti redek primer, ko lahko rečemo, da je umetnik sam naslikal svoje življenje. Rodil se je 15. februarja 1955 v eni od majhnih tajskih vasi v provinci Chiang Rai. Njegovo družino, ki je bila revna tudi po skromnih merilih tajske divjine, so sovaščani gledali zviška. Takrat je imel Charlemchai željo, da bi pobegnil iz provincialne revščine svoje male domovine in postal bogat in slaven.

K temu je pripomogla strast do risanja, ki ga je prevzela že od otroštva. Ko se je odločil postati profesionalni umetnik, je odšel v Bangkok in se vpisal na eno od metropolitanskih univerz.

Ko je živel v velikem mestu, je bodoči ustvarjalec Belega templja začel razmišljati o življenjskih poteh drugih ljudi in poskušal razumeti, zakaj nekateri umetniki postanejo bogati in uspešni, drugi pa ne. Skrbno je analiziral dela slavnih mojstrov in opazil, kaj je naredilo njihove stvaritve velike, poskušal je to, kar je našel, uporabiti v svojih slikah.

Prizadevanja niso bila zaman in delo samega Kositpipata je postalo priljubljeno. Do leta 1978, ko je Charlemchai diplomiral na univerzi z diplomo iz likovne umetnosti, je že služil denar s svojimi slikami.

Postopoma sta mu prišla nacionalna slava in uspeh ter postal je najslavnejši umetnik svoje države. Med njegovimi bogatimi strankami je bil celo sam tajski kralj Bhumibol Adulyadej. To pa Kositpipatu ni bilo dovolj. Želel je, da ves svet govori o njem.

Ta želja se je uresničila z izgradnjo Belega templja.

Pobožnost in ambicioznost

Vse delo Charlemchaija, od prvih študentskih del, je bilo vedno nekako povezano z budizmom. S starostjo je njegova zavezanost budistični veroizpovedi samo rasla. Ko je torej izvedel, da je eden od starih templjev v njegovi rodni provinci Chiang Rai popolnoma dotrajan, denar za njegovo popravilo pa je bil lokalne avtoritete Ne, odločil sem se, da se osebno lotim njegove obnove. In ga hkrati spremeniti v najbolj ambiciozen umetniški projekt v mojem življenju.

Takrat je bil 42-letni Kositpipat že uveljavljen umetnik in zelo premožna oseba, ki si je gradnjo lahko privoščil izključno z lastnim denarjem. To je Charlemchaiju omogočilo, da se je izognil kakršnemu koli zunanjemu vplivu in natančno utelesil vse svoje ideje. In teh ni manjkalo.

Tradicije plus avtorski pristop

Kositpipat je leta 1997 začel graditi Beli tempelj. Zadeve se je lotil ne samo ustvarjalno, kot se za umetnika spodobi, ampak tudi radikalno. Od starega templja je ostalo samo njegovo nekdanje ime Wat Rong Khun, vse drugo pa so izumili in obnovili iz nič.

Povedati je treba, da beseda "wat" na Tajskem ne označuje ločene zgradbe, temveč celoten tempeljski kompleks. Zato Wat Rong Khun pravilno razumemo ne kot en sam stoječ tempelj, temveč kot en sam arhitekturni ansambel. Po projektu obsega devet objektov. Gradnja in zaključna dela večine še vedno nista dokončani.

Domneva se, da se bo delo v Wat Rong Khunu nadaljevalo vsaj pol stoletja.

Tempeljski kompleks Wat Rong Khun vključuje devet zgradb. Večina jih je belih.

Celoten tempeljski kompleks je nenavadna mešanica tradicionalne tajske arhitekture in domišljije samega Charlemchaija Kositpipata. Kot si je zamislil umetnik, mora vsaka podrobnost Wat Rong Khuna nositi določeno simbolni pomen in spodbuja obiskovalce templja k razmišljanju o budizmu.

Tako bela barva večine zgradb Wat Rong Khuna simbolizira čistost budistične doktrine, pa tudi primat duhovnega načela v človeku nad njegovimi osnovnimi telesnimi potrebami. Učinek snežne beline povečajo kosi ogledal, s katerimi so kot mozaik velikodušno razporejeni vsi elementi zunanjega dekorja. Njihov namen je prikazati iskrivo modrost budizma.

Najpomembnejša zgradba in "obraz" celotnega kompleksa je snežno bel ubosot (na Tajskem tako imenujejo osrednjo strukturo wat, v kateri je kip Bude in kjer se izvajajo molitve in osnovni verski obredi ). Prav on pritegne največ pozornosti turistov in se bohoti na večini fotografij, posnetih v Wat Rong Khunu.

Veličasten most vodi v ubošt, pred katerim se izpod zemlje v tihem obupu v polkrogu iztegujejo roke. Simbolizirajo zaman iskanje osebe za trenutnimi užitki in poskuse pogasiti neugasljive strasti. Vse to po budističnih idejah povzroča trpljenje, ki ga je mogoče odpraviti le z odpovedjo zemeljskim navezanostim in željam. Šele takrat človek začne svojo duhovno rast in dobi priložnost pridobiti nirvano – končni cilj budizma.

Iztegnjene roke kot simbol zemeljskih strasti in želja.

Zaobide zemeljske strasti in razvade, se obiskovalec začne vzpenjati po mostu, ki vodi v ubosot. Prehod po njej je simbol premagovanja samsare, cikla zemeljskih ponovnih rojstev, njena najvišja točka pa je sveta gora Meru, mitsko središče budističnega vesolja. V skladu z mitologijo, po kateri je gora obdana z morskimi vodami, je pod mostom razbit majhen ribnik.

Po prečkanju mostu se turisti znajdejo pred vhodom v ubosot. Njegove tri ravni strehe, tradicionalne za arhitekturo budističnih templjev na Tajskem, simbolizirajo modrost, koncentracijo in verske zapovedi. Okras templja, premišljen do najmanjših podrobnosti, je presenetljiv.

V notranjosti je ubosot okrašen s stenskimi slikami, izdelanimi v avtorskem slogu Charlemchai Kositpipat, za kar so ga prej kritizirali tradicionalisti.

V letih 1988–1992 sta z drugim umetnikom poslikala stene prvega tajskega budističnega wata v Združenem kraljestvu, imenovanega Buddhapadipa (ki se nahaja v Wimbledonu, jugozahodnem predmestju Londona). Potem z njimi lahka roka Margaret Thatcher in mati Tereza sta se pojavili na stenah templja med prizori budističnih mitov, pa tudi podobe avtorjev samih.

Inovativni pristop ni bil vsem všeč in sprva so bili eksperimentatorji deležni številnih kritik – od tajske vlade do drugih tajskih umetnikov in samih menihov. Toda postopoma so se strasti umirile in navadili so se na "neformatirane" freske.

Minilo je nekaj let in pri načrtovanju Wat Rong Khune se je Kositpipat ponovno odločil dati svoji domišljiji prosto pot. In tokrat je kanone budistične ikonografije poslal v še bolj nezadržen ustvarjalni polet. Poleg običajnih podob in tehnik slikanja templjev je Charlemchai uporabljal like zahodne kulture kot poosebljanje slabosti sodobne družbe. množična kultura. Zato lahko na notranjih stenah ubosotha vidite na primer Freddyja Kruegerja, Nezemljana in teroristični napad na newyorške stolpe dvojčke, pa tudi iz neznanega razloga Harryja Potterja in Spidermana.

Vse pokrito z zlatom, absolutno vse... stranišče Wat Rong Khun.

Druga nestandardna ustvarjalna poteza Charlemchaija je velika, luksuzno obdelana in velikodušno pozlačena ... stranišče. Po avtorjevi ideji naj bi tako namerno eleganten dizajn banalnega stranišča pokazal nesmiselnost človekovega prizadevanja za materialno bogastvo in pretirano strast do pokvarljivih vrednot v škodo duhovnega razvoja.

Črni dan Belega templja

Ko je Charlemchai Kositpipat začel graditi Beli tempelj, je bil poln navdušenja in odločenosti, da ga dokonča za vsako ceno. Vendar pa je prišel trenutek, ko je skoraj opustil vse in s tem skoraj končal zgodovino Wat Rong Khuna.

Umetnikove roke so padle 5. maja 2014, ko je ob 18.08 po lokalnem času tempelj resno poškodoval potres z magnitudo 6,3. Costpipat, ki je do takrat porabil skoraj 20 let svojega življenja in več kot 40 milijonov tajskih bahtov osebnega denarja za njeno gradnjo, je bil blizu obupa.

Po prvem pregledu nastale škode je razočarani Charlemchai novinarjem povedal, da templja ne bo obnovil in da bodo vse njegove zgradbe iz varnostnih razlogov porušene. Vendar so takoj za tem nanj deževale besede podpore z vsega sveta. Prejel je na stotine telefonskih klicev. Ljudje so ga pozivali, naj ne zapusti Belega templja, ki je po njihovem mnenju že postal umetniška dediščina celega sveta.

Pomoč je ponudila tudi tajska vlada, ki je v Wat Rong Khun nemudoma poslala ekipo inženirjev, da bi ocenili obseg škode. Njihova sodba je bila več kot spodbudna: nosilne konstrukcije in temelji niso utrpeli kritičnih poškodb, zgradbe tempeljskega kompleksa pa je bilo mogoče obnoviti.

Poleg tega so obljubili pomoč z delovnimi rokami Oborožene sile in univerze v državi. Pripravljenost za pomoč so izrazili tudi številni posamezniki in organizacije.

Most pred ubošotom. Vidni zrcalni mozaik.

G. Kositpipat, opogumljen s sklepi komisije in počaščen nad prejeto podporo, se je takoj dvignil. 7. maja zjutraj je obljubil, da bo v naslednjih dveh letih obnovil Beli tempelj, nekatere zgradbe pa bodo že naslednji dan znova odprli za turiste. Poleg tega je umetnik svojo prvo izjavo o zaprtju templja pojasnil kot premišljen korak. Tako naj bi želel preveriti, ali je njegovo delo res pomembno za ljudi in državo.

Trenutno dela v Wat Rong Khunu potekajo. Avtor projekta je odločen obnoviti prav vse stenske poslikave in elemente dekorja, ki jih je uničil potres. Medtem je zaradi obnovitvenih ukrepov turistom začasno prepovedano fotografiranje v templju.

Tempeljski kompleks Wat Rong Khun se nahaja 13 kilometrov jugozahodno od mesta Chiang Rai. Vožnja s taksijem do njega bo trajala približno dvajset minut in bo stala 250 - 300 bahtov. Javni prevoz (minibus) bo stal veliko manj (20 bahtov), ​​medtem ko se bo čas potovanja skoraj ne povečal in bo približno pol ure.

Oblačila za obisk templja je treba izbrati ustrezno. Ne sme biti preveč odprto. Še posebej graje vredne bodo gole noge.

Wat Rong Khun je odprt vsak dan in vstop je brezplačen. Gradnjo lahko podprete z donacijo, ki pa ne sme preseči 10.000 bahtov, saj umetnik ne želi pasti pod vpliv bogatih sponzorjev. Analog donacije bo nakup ene od avtorjevih slik Charlemchai Kositpipat, ki se prodajajo v galeriji v templju.

Na splošno je Wat Rong Khun zelo priljubljen pri tujih turistih, ki jih sem pripeljejo celi avtobusi. Zato je tu običajno precejšnja gneča. Veliko je tudi Tajcev, a večinoma pridejo ob koncu tedna ali na počitnicah.

Popoldne, ko turisti odhajajo, je ljudi veliko manj.

Zlata kletka za rajputske aristokrate

Zgodovina nastanka ene glavnih arhitekturnih mojstrovin severne Indije - palače Hawa Mahal v Jaipurju - se je začela veliko pred njeno dejansko gradnjo leta 1799. Kot drugi kulturne značilnosti regiji je ta zgradba rezultat večstoletnega soočanja in težavnega zbliževanja hindujske in islamske tradicije. V tem smislu se Hawa Mahal vrača v dogodke, ki so se začeli v 8. stoletju, ko se je severna Indija prvič soočila z grožnjo muslimanske ekspanzije.

Kot veste, so imeli Indijci na začetnih stopnjah srečo. Dolgo jim je uspelo uspešno odbijati vse poskuse prišlekov, da bi se uveljavili vzhodno od Inda. Vendar so se od konca 12. stoletja različni islamski vladarji kljub obupanemu indijanskemu odporu vendarle začeli pomikati globoko v podcelino.

Vsak korak je napredoval z velikimi težavami. Radžputi, predstavniki različnih etničnih skupin iz varne kšatrijskih bojevnikov, so se zavojevalcem še posebej trdovratno upirali. Njihove majhne kneževine so se izkazale za trd oreh za muslimane in so za dolgo časa odložile islamski zaseg indijskih dežel.

Pogled na zgornji dve nadstropji Hawa Mahala iz znotraj zgradba.

Svojo svobodo so z orožjem v rokah najdlje branile radžputske države sedanje indijske zvezne države Radžastan. Samo mogočni mogulski imperij jih je uspel spremeniti v svoje vazale, a tudi pod vsemogočno mogolsko vladavino so se bojeviti radžputi več kot enkrat uprli.

Kulturna izmenjava

Kljub stoletjem sovražnosti odnosi med radžputi in moguli niso bili omejeni le na vojaške spopade. V dolgih letih sobivanja so predstavniki višjih slojev Rajputov prevzeli nekatere njihove tradicije od svojih vladarjev. Zlasti ženske iz aristokratskih radžputskih družin so sčasoma začele spoštovati purdah, navado osamitve žensk, muslimanskega izvora. Poleg tega so si Rajputi od Mughalov izposodili številne značilnosti svoje arhitekture.

Arkade in kupole Hawa Mahala jasno pričajo o mogulskem vplivu na radžputsko arhitekturo.

Kot nenavaden rezultat teh izposoj se je leta 1799 pojavil izjemen spomenik indijske arhitekture, imenovan Hawa Mahal.

Glavni simbol Jaipurja

Hawa Mahal se nahaja v Jaipurju, znamenitem rožnatem mestu v Indiji, ki ga je 18. novembra 1727 ustanovil maharadža Jai ​​​​Singh II kot novo prestolnico svoje starodavne kneževine Rajput. Danes je to hrupno trimilijonsko mesto glavno mesto največje indijske države - vročega in zapuščenega Rajasthana.

Jaipur svoje poetično drugo ime dolguje barvi peščenjaka, iz katerega je bilo zgrajeno njegovo zgodovinsko središče. Tu, v središču starega mesta, se nahaja najbolj priljubljena atrakcija in simbol Jaipurja - palača Hawa Mahal.

To čudovito petnadstropno stavbo, ki se zožuje navzgor, je leta 1799 zgradil vnuk ustanovitelja Jaipurja, maharadža Pratap Singh. Domneva se, da je bil Hawa Mahal postavljen v obliki krone boga Krišne, ki mu je bil maharadža zelo vdan. Palača harmonično združuje hindujsko in mogulsko arhitekturno tradicijo in je pravo utelešenje arhitekture Rajputa.

Tako kot ostale stavbe v zgodovinskem središču mesta je Hawa Mahal zgrajen iz rdečega peščenjaka. Poleg tega je na zunanji strani pobarvan v nežno roza barvi, lepo poudarjen z belim platnom in vzorci.

Najbolj prepoznavna značilnost Hawa Mahala so posebni balkoni jharoka, ki krasijo vsako od petih nadstropij glavne fasade stavbe. Elegantno so okrašeni z okrasnimi kupolastimi nadstreški in prekriti z odprtimi izrezljanimi zasloni z majhnimi okni.

Glavnik petnadstropne glavne fasade Hawa Mahala je visok 15 metrov. Kljub temu ima zelo tanke stene: njihova debelina je le 20 centimetrov.

Jharoke so ena najbolj značilnih značilnosti rajputske arhitekture. Zanimivo je, da z vsemi svojimi estetskimi odlikami niso bili le elementi umetniškega okrasja stavbe, ampak so bili zgrajeni z jasnim praktičnim namenom.

Dosmrtna ječa v Rajputu

Kot že rečeno, je pod vladavino Velikih Mogulov najvišja aristokracija hindujskih Rajputov prevzela islamsko tradicijo purda. Po njenem mnenju je bilo ženskam iz plemenitih radžputskih hiš prepovedano pojavljati se pred tujci. V bistvu je to pomenilo, da so bili obsojeni na zaprtje do konca življenja. Edina »interakcija« z zunanjim svetom se je zanje zvedla na pasivno opazovanje urbanega vsakdana. Za to so bili izumljeni zaprti balkoni jharoka, značilni za rajputsko arhitekturo, ki so prišli prav med gradnjo Hawa Mahala.

Zapleteno okrašena zunanja stena Hawa Mahala je v ostrem kontrastu z nezahtevnim videzom njegove zadnje fasade, ki je (tako kot notranjost stavbe) precej preprosta in skoraj brez okraskov.

Dejstvo je, da Hawa Mahal neposredno meji na žensko krilo ogromnega kompleksa City Palace. Zgrajena je bila za aristokrate, ki so tam živeli iz knežje hiše maharaje iz Jaipurja. Vsaki ženski v Hawa Mahalu je bila dodeljena majhna osebna soba, ki jo je jharoka zaprla pred radovednimi očmi. Tam je gospodarica sobe lahko mirno opazovala prepovedano ulično življenje mesta.

naravni balzam

Onkraj rajputskih balkonov zanimiva lastnost Hawa Mahal je njegova sposobnost, da zlahka prehaja skozi zunanji hladen zrak. Za to je pravzaprav dobil svoje ime, kar v prevodu pomeni "Palača vetrov".

Lastnost samohlajenja, dragocena za soparni Rajasthan, se je pojavila v Hawa Mahalu zaradi posebne ravne postavitve. Od petih nadstropij palače so zgornja tri debela le eno sobo, kar omogoča, da veter prosto kroži po stavbi. Poleg tega je bil prej naravni klimatski sistem dopolnjen s fontanami.

Nenavadna palača Hawa Mahal s svojimi odprtimi balkoni jharok je zelo priljubljena med turisti. Jaipur je dobro povezan s preostalo Indijo po cestah in železnici ter ima v bližini mednarodno letališče, tako da je vedno veliko domačih in tujih obiskovalcev.

Ker je bil Hawa Mahal nekakšna železna zavesa med ženskami knežje hiše in zunanjim svetom, nima vhoda z glavne fasade. Vsi, ki so imeli pravico vstopiti sem, so to storili z ozemlja mestne palače. Danes, da pridete noter, morate Hawa Mahal obiti na levi strani.

Palača nima običajnih stopnic za vzpon v zgornja nadstropja. Namesto tega so urejene posebne rampe.

Ko gre skozi veličastna vhodna vrata, se obiskovalec znajde na prostranem dvorišču, ki ga s treh strani obdajajo dvonadstropne zgradbe. Na četrti strani je sam Hawa Mahal, ki zapira dvorišče z vzhoda. Turisti se lahko povzpnejo na sam vrh stavbe in uživajo v čudovitem razgledu na mesto. Od zgoraj sta na primer odlično vidna slavni observatorij Jantar-Mantar in Mestna palača.

V Hawa Mahalu je tudi majhen arheološki muzej. Tu razstavljene miniaturne slike in bogati eksponati, kot je ceremonialni oklep, bodo obiskovalcem pomagali podoživeti podobe daljne rajputske preteklosti v svoji domišljiji.

Hawa Mahal je odprt od 9.00 do 17.00. Najboljši čas obiskati - zgodaj zjutraj, ko je Palača vetrov še posebej osupljiva, saj izžareva oranžno-roza sij v zlatih žarkih vzhajajočega sonca.

Vstopnina za odrasle tujce je 50 indijskih rupij; študenti plačajo dvakrat več. Vodniške storitve bodo stale 200 rupij, avdiovodnik v angleščini - 110.

Hitri vodnik za popotnike

To je zadnji del pripravljenega projekta Spletna strančlanki o značilnostih staroegipčanskih templjev. Prejšnja sta govorila o njih, pa tudi o. Tokrat bomo govorili o težki usodi templjev starodavni Egipt, na kratko pa bomo našteli tiste med njimi, ki so najbolj ohranjene do danes.

V zenitu slave in moči

Življenjepisi staroegipčanskih »božjih hiš« so se različno razvijali tako v času faraonov kot potem, ko je čas njihove oblasti ostal v daljni preteklosti. Nekateri templji so propadli in izginili že v času razcveta egipčanske državnosti, drugim je bilo usojeno, da bodo preživeli več kot eno tujo invazijo in postali neme priče dokončnega zatona civilizacije, ki jih je rodila.

Brez izjeme so vsi egiptovski kralji na vse možne načine poskušali graditi in vzdrževati templje. Vsak faraon je v tem poskušal preseči svoje predhodnike, saj je veljalo, da ga nepozornost do kulta prikrajša za zaščito bogov in s tem njegovo moč. Zato se je v starem Egiptu nenehno izvajala gradnja templjev in številne pomembne "božje hiše", ki so že bile ustvarjene, so še naprej pridobivale nove in nove zgradbe. Še mnogo stoletij po ustanovitvi so imeli nove stebre, odprta dvorišča, obeliske, kipe in okrasje; templji pridobili redne zemljiške posesti.

Obenem je bilo pogosto treba žrtvovati že obstoječe »hiše bogov«, ki so jih porušili, na novo zgradili ali preprosto uporabili kot kamnolome in jih spremenili v poceni vir gradbenega materiala.

Najbolj jasen primer tega je velik tempelj Amon v Karnaku. Prvo svetišče na njegovem mestu je bilo zgrajeno, kot se domneva, v času XII dinastije Srednjega kraljestva, vendar je postal najpomembnejši tempelj v državi štiri stoletja kasneje, pod novo egipčansko dinastijo XVIII. Po tem je Karnak več kot tisoč let ohranil status glavnega svetega središča Egipta.

V tem času je bil tempelj večkrat prezidan in razširjen. Faraon za faraonom je povečeval karnaško hišo Amona, dodajal svoje lastne ali spreminjal dele, ki so jih že postavili njihovi predhodniki. Posledično je tempelj v več kot dveh tisočletjih preobrazbe preraslo neverjetno število najrazličnejših zgradb (samo stebrov je bilo kar deset!), sčasoma pa se je znotraj njegovega ogromnega temenosa pojavilo okoli 20 manjših templjev.

V manjšem obsegu, a še vedno na podoben način, je bilo s hišami drugih staroegipčanskih bogov. Veliko jih je bilo tudi večkrat prezidanih in prezidanih, včasih povsem na novo.

Pogled na prvi, drugi in tretji steber znamenitega velikega Amonovega templja v Karnaku. © Cartu13 | Dreamstime.com – fotografija ruševin Karnaka

Tako pri gradnji novih templjev kot pri predelavi starih so egiptovski vladarji pogosto uporabljali stvaritve prejšnjih faraonov kot priročen vir gradbenega kamna. Tako je bilo med gradnjo tretjega stebra istega velikega Amonovega templja v Karnaku več prejšnjih zgradb, ki so pripadale Senusretu I., Amenhotepu I. in Tutmozisu IV., pa tudi slavni kraljici Hačepsut, razstavljenih in uporabljenih za gradbeni material.

V prizadevanju, da bi svoje ime povezali s tako dobrodelnim dejanjem, kot je gradnja templjev, se starodavni egipčanski kralji ne le niso izogibali uničevanju del svojih predhodnikov za to, ampak tudi niso prezirali prilaščanja zaslug drugih ljudi pri tem polje. To se je običajno zgodilo, ko ta ali oni faraon ni mogel sam zgraditi ničesar pomembnega ali da bi izbrisal spomin na dejanja nekaterih nekdanjih vladarjev. Za to je bila izvedena nekakšna "ugrabitev" že obstoječih templjev ali njihovih delov, kjer so bile po ukazu vladajočega faraona uničene vse omembe njihovih resničnih graditeljev in namesto tega predpisano ime kralja "ugrabitelja".

Do konca Novega kraljestva se je ta praksa tako razširila, da so morali faraoni pri gradnji templjev izrezovati kartuše s hieroglifi svojih imen dobre desetine centimetrov globoko v upanju, da bodo naslednji kralji s tem onemogočili uporabo njihove zasluge.

Kartuša s prestolnim imenom Ramzesa III. v njegovem spominskem templju v Medinet Habu. V upanju, da bo ustavil uzurpacijo njegovih templjev s strani poznejših vladarjev, je Ramzes III naročil napise na njihove stene in stebre v zelo globokem reliefu, pogosto do globine več kot 10 centimetrov.

Vendar pa niso samo faraoni-poraženci "prekinili številke" na arhitekturnih spomenikih drugih ljudi. Tudi največji graditelj starega Egipta, Ramzes II., ni okleval s tem, saj je zgradil veliko svojih izjemnih templjev.

Na splošno do konca Novega kraljestva skupno število staroegipčanske "božje hiše" vztrajno rastejo. Seveda so bili tudi primeri, ko so iz takšnih ali drugačnih razlogov nekateri propadli in izginili. Na primer, številne templje so uničile naravne sile: podtalnica, poplave Nila in potresi. Na splošno pa so templji, ki so jim bili naklonjeni pozornosti faraonov in z velikimi materialnimi viri, uspevali.

Korenite spremembe v usodi »božjih hiš« so prišle s koncem egiptovske neodvisnosti.

Somrak staroegipčanskih bogov

Po padcu Novega kraljestva so za stari Egipt prišli težki časi. Od 11. stoletja pr. e. Egiptovska zgodovina je postala serija pretresov, razdrobljenosti in tuje nadvlade, ki jo le občasno zaznamujejo kratki izbruhi neodvisnosti in nacionalne enotnosti.

Spremenljivosti tega burnega obdobja se niso mogle odraziti v egipčanskih templjih. Tako je bilo med asirskim in drugim perzijskim vdorom uničenih veliko »božjih hiš«. Egipčanom je uspelo delno nadomestiti te izgube v dobi saisove renesanse in prizadevanjem faraona XXX dinastije Nektaneba I. Kasneje je intenzivna gradnja templjev potekala tudi pod Ptolemejci in Rimljani, torej po Egiptu dokončno izgubila samostojnost. Vendar so bili dnevi velikosti staroegipčanskih templjev že šteti.

S sprejetjem krščanstva v Rimskem imperiju v 4. stoletju n.š. e. poganska svetišča Egipta so bila prepovedana. Oskrunili so jih krščanski fanatični vandali, zaprli so jih s cesarskimi ukazi, uporabili za kamnolome.

Posebej na udaru so bili templji, zgrajeni iz apnenca (večina "božjih hiš" severno od Luksorja je bila takih; južno so bili templji običajno zgrajeni iz peščenjaka). V 5. stoletju se je razpletlo njihovo uničenje v neslutenem obsegu: apnenec staroegipčanskih spomenikov je bil žgan v apno, ki je bilo uporabljeno za gradbene potrebe novega režima. Poleg tega so bili številni templji spremenjeni v cerkve.

Zadnja delujoča egipčanska "hiša boga" naj bi bila Izidin tempelj na otoku Philae. Na silo ga je zaprla bizantinska vojaška ekspedicija pod poveljstvom poveljnika evnuha Narsesa okoli leta 535 našega štetja. e.

Seveda pa islam, ki je prišel v državo v 7. stoletju, egipčanskim templjem ni prinesel dobrih novic. Uničevanje templjev se je nadaljevalo, a namesto cerkva so zdaj v njih gradili mošeje.

V bizantinskem obdobju je bilo na ozemlju Amonovega templja v Luksorju zgrajenih več cerkva. V 13. stoletju jih je nadomestila mošeja, ki deluje še danes.

Število staroegipčanskih templjev je upadlo tudi po pojavu sodobne egiptologije in zanimanja za zgodovino starega Egipta. Torej, že v začetku 19. stoletja, med industrializacijo, ki jo je izvedel egiptovski paša Mohamed Ali, se je znova začela kampanja za žganje preživelih "božjih hiš" v apno, kar je uničilo številne čudovite spomenike starodavne egipčanske arhitekture.

Posledično lahko do danes v Egiptu v bolj ali manj popolni obliki vidite le majhen del nekdanjega sijaja njegove starodavne tempeljske arhitekture. V bistvu so to tiste "hiše bogov", ki so se nahajale daleč od Nila in gosto poseljenih krajev. Tam so jih zaščitili pred uničenjem ljudje (še posebej, če so bili prekriti s peskom) in uničujočimi poplavami velike reke. Prav ti templji danes predstavljajo najbolje ohranjene primere sakralne arhitekture starega Egipta.

Najbolj znani starodavni egipčanski templji

Za zaključek - kratek komentiran seznam najbolj znanih in najbolje ohranjenih staroegipčanskih templjev. Vsak od njih je edinstven primer arhitekturne dediščine države faraonov in je vreden ogleda.

Seznam ne vsebuje samo "hiše bogov", ampak tudi tako imenovane "hiše milijonov let" - spominske templje, ki so jih zgradili faraoni za večno upravljanje svojega pogrebnega kulta. Kljub dejstvu, da so se bogoslužja v takšnih templjih, v nasprotju s težnjami njihovih pobožanstvenih ustvarjalcev, običajno ustavila kmalu po smrti faraonov, ki so jih zgradili, so nekateri od njih dobro ohranjeni. V obdobju Novega kraljestva so bile »hiše milijonov let« praviloma zgrajene po vzoru »božjih hiš«.

Iz časov starodavno kraljestvo preživelo je le nekaj slabo ohranjenih templjev. Najbolj znan in najbolje ohranjen med njimi je monumentalni granitni tempelj faraona Kefrena, ki je bil nekoč del pogrebnega kompleksa zgradb ob njegovi piramidi v Gizi.

Templji srednjega egipčanskega obdobja praktično niso ohranjeni. Najpomembnejši od preostalih spominski tempelj faraona XI dinastije Mentuhotepa II v Deir el-Bahriju. Njegove ruševine se nahajajo ena ob drugi slavni tempelj Kraljica Hačepsut, ki ji je služil kot arhitekturni model.

Levo od svetovno znanega templja kraljice Hačepsut v Deir el-Bahriju je slabo ohranjen in veliko starejši spominski tempelj faraona Mentuhotepa II. Njegovo nenavadno postavitev so vzeli za osnovo arhitekti slavnega novoegiptovskega vladarja.

Drug primer srednjeegipčanskih templjev je tako imenovani " bela kapelica”, majhen eleganten tempelj faraona Senusreta I., ki ga je zgradil v Tebah v čast 30. obletnice svojega vladanja. V dobi novega kraljestva so kapelo razstavili zaradi gradbenega materiala in jo v 20. stoletju obnovili arheologi.

Iz dobe novega kraljestva se je ohranilo neprimerljivo več egipčanskih templjev. Najbolj znan in izjemen med njimi je ogromen Tempeljski kompleks Karnak v glavnem mestu novoegipčanske države Tebe (danes Luksor). S površino več kot 100 hektarjev je drugi največji (po znamenitem Angkor Watu v Kambodži) tempeljski kompleks na svetu. Njegova glavna »božja hiša« je Veliki Amonov tempelj s kolosalno hipostilno dvorano in desetimi stebri. Poleg njega tempeljski kompleks Karnak vključuje tudi templje Amonove žene, boginje Mut in njunega sina Khonsuja ter številna svetišča drugih božanstev in faraonov.

V bližini Karnaka je tesno povezano Amonov tempelj v Luksorju. To je najjužnejša od "božjih hiš" na vzhodni obali staroegipčanske prestolnice. Ima tisoč in pol let neprekinjene gradnje - od vladavine faraonov XVIII dinastije do dobe pokristjanjevanja rimskega cesarstva.

Na zahodni obali Teb se nahajajo številni izjemni spomeniki egipčanske tempeljske arhitekture. Tu, nedaleč od Doline kraljev, kjer so si faraoni Novega kraljestva uredili grobnice, so nastali tudi njihovi pogrebni templji, med katerimi so trije najbolj znani.

Najprej to spominski tempelj kraljice Hačepsut v Deir el-Bahriju. Ta veličastni tempelj, ki je ob začetku izkopavanj leta 1891 ležal v ruševinah, je danes skrbno obnovljen in je prava mojstrovina staroegipčanske tempeljske arhitekture. Spada v nekakšno kamnito sorto "hiš milijonov let".

Nedaleč južno od nje, v kraju Gurna, je precej slabo ohranjena spominski tempelj Ramzesa II. Z rahlo roko Champolliona, ki je tempelj obiskal leta 1829, je znan tudi kot Ramesseum. Nekoč je bila to impresivna struktura celo po standardih Ramzesa II., vendar je v preteklih tisočletjih utrpela veliko škodo.

Na žalost je spominski tempelj velikega Ramzesa II v Gurni (znan tudi kot Ramesseum) precej slabo ohranjen.

Jugozahodno od Ramesseuma je Ramzesov spominski tempeljIII v Medinet Habu- ena najbolj impresivnih verskih zgradb starega Egipta. Stavba tega templja se je večinoma izognila uničenju (razen uničenju tempeljskih kipov in drugih podobnih "malenkosti" s strani krščanskih vandalov) in je bila popolnoma ohranjena.

Poleg te slavne trojice je v tebanski nekropoli še ena izjemna "hiša milijonov let" - spominski tempelj SetiJaz v Qurni. Nahaja se v bližini Ramesseuma in je močno poškodovan, danes pa ga turisti skoraj ne poznajo. Vendar je bil ta tempelj nekoč zelo pomemben – tu se je kip boga Amona prvič ustavil, ko so ga prepeljali na zahodni breg Nila med praznikom Lepe doline.

Veliko bolje ohranjen (in zato bolj priljubljen med popotniki) pogrebni tempelj Setija I. v Abidosu. Posvečen je bil Ozirisu, Izidi in samemu faraonu Setiju I., v času čigar življenja tempelj ni bil nikoli dokončan. Gradnjo je moral dokončati njegov sin, slavni Ramzes II. Ena od glavnih značilnosti tega templja je tako imenovani Abydos King List – seznam vseh faraonov, ki so vladali v Egiptu, od legendarnega Mendesa do Setija I., vklesan na njegove stene.

Veličastni spomeniki nove egipčanske arhitekture so skalna spominska templja Ramzesa II. in Nefertari v Abu Simbelu. Nahajajo se na jugu sodobnega Egipta, v zgodovinski Nubiji, in niso znani le po svojih izjemnih umetniških zaslugah, ampak tudi po nedavni zgodovini odrešenja.

Zaradi gradnje Asuanskega jezu, ki se je začela leta 1960, so bili templji v Abu Simbelu (tako kot številna druga arheološka najdišča v južnem Egiptu) v območju prihodnjih poplav. V letih 1964 - 1968 sta bila tako veliki kot mali (na sliki) tempelj Abu Simbela razrezana na bloke in prestavljena na višje mesto.

Najbolje ohranjeni egipčanski templji segajo v zadnje tisočletje obstoja starega Egipta - grško-rimsko obdobje njegove zgodovine (IV. stoletje pr. n. št. - VI. stol. n. št.).

Eden od njih se nahaja 60 km severno od Luksorja Tempelj Hathor v Denderi. Nenavaden je v tem, da nima stebra. Ima pa dve (in poleg tega edinstveni) mamiziji hkrati. Prvo je zgradil faraon Nektaneb I. in je najstarejša "rojstna hiša", ki je prišla do našega časa. Drugi, z arhitekturnega vidika najbolj razvit od vseh znanih tovrstnih templjev, izvira iz rimskih časov.

Ista boginja kot v Denderi je posvečena tisti, ki je bila zgrajena v 3. stoletju pr. e. Tempelj Hathor v Deir el-Medini. Je precej majhen, vendar se je ohranil relativno nedotaknjen, vključno z ograjo templja iz surove opeke.

Ena najnovejših staroegipčanskih "božjih hiš" - Khnumov tempelj v Esni- nahaja se 55 km južno od Luksorja. Začeli so ga graditi pod Ptolemejem VI., Rimljani pa so morali dokončati delo. Danes se nahaja prav v središču sodobnega mesta. Od celotnega templja je ostala le hipostilna dvorana, ki pa je v dobrem stanju.

Južneje, na pol poti med Luksorjem in Asuanom je Horusov tempelj v Edfuju. Danes je najbolje ohranjena egipčanska "božja hiša", zato je zelo priljubljena med turisti. Tempelj so gradili 180 let, od 237 do 57 pr. e., dokončal pa ga je Ptolemaj XII., oče slavne kraljice Kleopatre. Najstarejši element templja je štirimetrski granitni naos faraona Nektaneba II., ki je šel v sedanje Ptolemajevo svetišče iz prejšnje "božje hiše", ki je stala na tem mestu.

Južneje je edinstven "dvojnik" Tempelj Sebeka in Horusa starejšega v Kom Ombu. Zanimivo je, da ima nenavaden "zrcalni" načrt: tempelj je razdeljen na dve popolnoma enaki polovici, od katerih je prva posvečena bogu Sebeku s krokodiljo glavo, druga pa eni od inkarnacij starodavnega egipčanski bog Hora.

Več templjev je bilo nekoč na otoku Elefantina, ki je bil strateško lociran blizu starodavne južne meje Egipta (nasproti sodobnega Asuana). Dva izmed njih - majhna templja Tutmozisa III. in Amenhotepa III. - sta ostala tako rekoč nedotaknjena vse do začetku XIX stoletja. Na žalost so jih leta 1822 po ukazu lokalnih oblasti barbarsko uničili (žgali so jih do apna). Danes so le še granitna vrata iz helenističnega obdobja iz tempelj boga Khnuma. Tudi na otoku so arheologi delno obnovili Tempelj boginje Satet(žena Khnum), ki je imela največji nilometer v Egiptu, ki se je uporabljal do 19. stoletja.

Za razliko od Elefantine, kjer najstarejše arheološke najdbe segajo v zgodnje dinastično obdobje, so se templji na otoku Philae, ki se nahaja nekoliko južneje, pojavili relativno pozno. Pomembno versko središče je postalo šele v času vladavine Ptolemejcev. Odlično ohranjena Izidin tempelj na otoku Philae, ki velja za najlepšo od vseh obstoječih egipčanskih »božjih hiš«.

Prvi steber in vhod v Izidin tempelj na otoku Philae.

Če plezate po Nilu še južneje, lahko vidite Mandulisov tempelj v Kalabši. Posvečena lokalnemu nubijskemu božanstvu, ki so ga Egipčani identificirali s svojim Horusom, je bila zgrajena med vladavino zadnjih Ptolemejcev in dokončana pod cesarjem Avgustom. Prvotno se je tempelj nahajal na bregovih Nila v kraju Bab el-Kalabsha, 50 km južno od sedanjega Asuanskega jezu. V letih 1962 - 1963 je bil razstavljen na 13 tisoč delov in nato prepeljan in ponovno ustvarjen na novem mestu - otoku New Kalabsha.

Na koncu je treba omeniti, da so zaradi velike mednarodne akcije 1959-1980, da bi rešili arhitekturne spomenike Nubije pred poplavami, štirje majhni starodavni egipčanski templji končali zunaj Egipta. V zahvalo za pomoč pri arheološkem delu so jih podarili Španiji ( tempelj Amona iz Deboda, zdaj stoji v Madridu), Nizozemska ( Tempelj cesarja Oktavijana Avgusta Tafskega, zdaj v Državnem muzeju starin Leiden, ZDA ( Izidin tempelj iz Dendurja, zdaj v Metropolitanskem muzeju v New Yorku) in Italiji ( skalni tempelj Tutmozisa III. iz Ellezije, ki je bil prenesen v Egipčanski muzej v Torinu).

Nemogoče je preceniti stopnjo sreče, ki je bila potrebna, da so vsi zgoraj našteti templji preživeli do danes. V preteklih tisočletjih so imeli to srečo, da so preživeli številne naravne ujme in tuje vpade. A najbolj presenetljivo je, da so nekako čudežno prestali dolga stoletja verske nestrpnosti, ki je kot Damoklejev meč visela nad njimi, odkar so v njih za vedno utihnili glasovi duhovnikov in se je stopil dim zadnjega kadila. .

Na srečo so zdaj prvič po skoraj dva tisoč letih templji starega Egipta zunaj grožnje uničenja. Mednarodno so priznani kot sestavni del kulturne zakladnice človeštva. Številni stari egipčanski templji so na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

Seveda so slovesne službe v njihovih zidovih za vedno potonile v pozabo. Stare obrede je zamenjal hrupni turistični vrvež, edini obvezni rituali pa so bili opravki s kamero in spominki. Toda tudi zdaj, ko se sprehajate po dvoranah s stebri in portikih starodavnih egipčanskih "božjih hiš", lahko še vedno ujamete odmev njihovega nekdanjega namena. Kot nekoč ponosno gledajo na človeški kaos, ki vlada okoli njih, in kljub vsemu še naprej ostajajo trdnjave maata - večnega reda vesolja.